Cuando nos disponemos a decorar nuestro acuario, valoramos varios elementos que nos ayudan a componer y ordenar nuestro paisaje.

Uno de los mejores elementos para la decoración de nuestro acuario es la madera. Tanto las ramas como las raíces están muy presentes en el medio acuático de los ríos, por lo que aparte de estéticos, resultan interesantes si pretendemos simular un trocito de la naturaleza acuática en nuestra casa.

Aparte de las razones puramente estéticas y compositivas que nos permiten los troncos, hay que contar con que, dependiendo de la especie de árbol que usemos, estaremos además aportando elementos beneficiosos, tanto para nuestros peces como para nuestras plantas.
Algunos peces, como los ancistrus, necesitan en su dieta de celulosa, la cual adquieren de los troncos.

Además, estos sirven de guaridas y escondites donde establecen sus territorios de cria.
Otros peces, como los discos, se favorecen de los taninos que desprenden los troncos en fase de maduración, que son muy útiles para la mucosa que estos segregan sobre sus escamas.
Las composiciones de ramas intrincadas, resultan un lugar seguro para resguardarse de esos depredadores aéreos que acechan en su medio natural y les provocan comportamientos reflejos de estrés ante vibraciones, cambios de luz, etc…

Ni que decir tiene, que gran parte de las plantas que usamos en nuestros acuarios se benefician de los troncos para enraizar y agarrarse a ellos, con lo que resultan una buena base donde establecer nuestra vegetación.

Por tanto, porque no usar troncos en nuestro acuario?...
Que problemas o inconvenientes hay que tener en cuenta para poder utilizarlos en nuestro acuario?...

Principalmente, al tratarse de materia orgánica, debemos tener en cuenta que los troncos no dejan de ser un trozo de un ser vivo, que como tal, si su medio no es acuático, será un trozo de materia orgánica susceptible de descomponerse y pudrirse.

Por ello, debemos saber que incluir cualquier tronco en nuestro acuario no es una buena medida, a no ser que cumpla con determinadas propiedades.

• La principal es la dureza. Cuanto mas duro y compacto sea un tronco, mas resistencia tendrá a la putrefacción. Es por ello que determinadas especies no serán aptas para introducirlas.
• No menos importante es la cantidad de taninos que tenga esa especie. Demasiados taninos pueden ser un inconveniente, ya que pueden teñir en exceso el agua y resultar antiestético. Esto es algo que va más bien en gustos, pero un exceso de taninos hará que nos sea difícil ver bien a nuestros peces y repercutirá en la efectividad de la iluminación sobre las plantas…
  
  
  Efecto traslúcido y color Té provocado por los taninos liberados en el agua
  
• Algunas especies segregan productos que pueden ser tóxicos y por tanto peligrosos para nuestro entorno acuático… Las arizónicas y en general todo tipo de coníferas segregan resinas que contienen aceites, ácidos, alcoholes, aldehídos y cetonas que pueden ser un riesgo. De la brea de la trementina, que sale de la resina de las coníferas por ejemplo se destila alquitran.
• La geometría de las ramas puede llegar a ser importante a la hora de elegir unas especies u otras, ya que las que tengan espinas o púas en sus ramas pueden ser un peligro potencial para especies asustadizas.

Aquí se muestran algunas especies, tanto por ser muy aptas y recomendadas como por ser totalmente inadecuadas.

ADECUADAS:

• Vid: Las ramas de vid son duras y muy compactas, con lo que son muy recomendables.
• Mangle: Es un tipo de árbol que se desarrolla sobre todo en la costa y en las desembocaduras de los ríos.
  Conforman lo que conocemos por manglares, que son masas vegetales en las laderas de ríos densamente pobladas, formando murallas infranqueables.
  Es una madera adaptada a medios acuáticos salinos normalmente y por tanto muy apta por resistir muy bien la humedad.
• Mopani: Es un árbol africano, de tronco muy duro, hasta tal punto que ni las termitas pueden atacarlo, con lo que sumergido resulta bastante estable y adecuado.
• Roble: Igualmente dura y resistente curada adecuadamente.
• Olmo: muy resistente a la putrefacción cuando está húmeda.
• Alcornoque y encina. Se puede utilizar por su gran dureza, aunque en el caso del primero habremos de quitar su gruesa corteza de corcho.
• Olivo: La madera de este árbol es muy dura y compacta.
• Madroño y frutales de rama dura: Mientras se trate de una madera densa y compacta podrían utilizarse, aunque deberá tenerse en cuenta el modo de pelarlos y eliminar la corteza superficial, que es muy susceptible de pudrirse.

NO ADECUADAS:

• Resinosas. Coníferas. Todas estas variedades que producen resina no son adecuadas, por la peligrosidad de este compuesto natural, y en general son maderas muy blandas, muy susceptibles de pudrirse y que pesan poco, por lo que tienden a flotar. Además, acidifican mucho el agua a causa de esa rápida putrefacción.
• Tejo. Su madera es dura y compacta, pero es una planta tóxica, por lo que es totalmente desaconsejable.
• Rosales y zarzas. Madera dura pero ligera y poco compacta, aparte de tener espinas.
• Guayaba. madera dura y compacta, aunque enormemente rica en taninos, de hecho la corteza se usa para broncear y para hacer té. Curarla resulta muy complicado ya que tiñe en exceso.

Habiendo elegido la madera y habiéndola conseguido, antes de proceder a curarla hay que tener en cuenta que CUALQUIER madera, si está verde, es decir “viva” es susceptible de pudrirse y llenarse de hongos con facilidad.
Por ello, lo suyo es buscar troncos totalmente secos.

Se podría buscar madera verde y dejarla secar al sol, pero requiere bastante tiempo antes de empezar a curarlo, por lo que es recomendable buscar ramas o troncos muertos que lleven tiempo a la intemperie, de modo que sus partes blandas se han podrido ya y la corteza se ha desprendido por la acción de la lluvia y el sol.
Preferentemente los troncos sumergidos en arroyos con corriente serán los mas adecuados ya que estarán pulidos por la erosión y totalmente curados.
En caso de contar con un tronco seco que tengamos que curar el procedimiento será el siguiente:

Herramientas:

• Espátula
• Cuchillo de punta redondeada
• Guantes
• Desinfectantes:
  - Salfumán. ácido clorhídrico, agua fuerte o ácido muriático. (ClH)
  - Lejía (Hipoclorito sódico, ClONa), o tambien llamado cloro en Sudamérica.
• Aceleradores de la descomposición:
  - Acido nítrico (HNO3)

Nota (*): Tanto el salfuman como la lejia deberán ser sin productos añadidos. No usar si llevan perfumes.
El salfuman para limpieza va en disolución entre el 10 y 12%.
El acido clorhidrico que venden como limpiacementos va en disolución del orden del 22%.
Ambos productos son lo mismo pero en distintas disoluciones.
El ácido nitrico es un agente oxidante muy potente. Esto le da la capacidad de atacar con cierta rapidez la materia blanda de los troncos, con lo que agiliza el proceso de curado.

Procedimiento:

1.- PELADO

Primero se habrá de eliminar la capa superficial de corteza que está suelta a medias. Se trata de la capa que ha estado en contacto con el sol y la humedad y por la acción de ambos se ha medio desprendido sola del tronco en si.
Eliminar esta parte es aconsejable, ya que es la que mas tiñe de primeras el agua, mas microorganismos contiene, así como hongos, insectos o cualquier otro agente “peligroso”, como posibles pesticidas…

Tronco según fue recogido del campo

2.- DESINFECCIÓN

Para evitar esos agentes “peligrosos” que puedan infectar a nuestros peces habrá que desinfectarlos. Para ello se pueden usar distintos métodos. Algunos de ellos son hervir, usar lejía o usar salfuman.
Cualquiera de estas tres opciones es buena para asegurar una desinfección suficiente.

- Los troncos se deberán hervir al menos durante 30 minutos, o en su defecto mantener en un baño de salfuman o lejía durante 24 horas mínimo.

- La lejía es hipoclorito sódico, (ClONa), es uno de los mejores desinfectantes, ya que mata prácticamente todos los microorganismos que existen.
En 24 a 48 horas en contacto con el aire debería evaporarse, pero en caso de querer asegurarnos de que tras la desinfección eliminamos este producto, se puede meter la madera en un baño de agua con Tiosulfato Sódico, que produce una reacción química con la lejía anulándola.
La dosificación no necesita gran exactitud, ya que un buen chorro es mas que suficiente para asegurar un efecto mas que suficiente.

El salfuman mata gran cantidad de microorganismos por su gran acidez. Es un producto enormemente ácido, con lo que usando la di- solución correcta en el agua, baja el ph hasta niveles donde no se puede dar la vida, del orden de 1 o 2 de ph.
La dosificación en este caso deberá ser algo mas abundante que la lejía, pero al tratarse de un producto relativamente barato, usar 1/4l para 100 o 200l sería mas que suficiente.
Se anula igualmente con Tiosulfato sódico.

3.- REMOJADO

La madera seca, necesita un tiempo sumergida para llenar sus poros y así liberar el oxígeno que estos contienen para no flotar.
Además, aunque se haya procedido a quitar la capa superficial blanda, necesita un tiempo prudencial para reblandecer y resultar más fácil de limpiar, pulir y manipular.
Es aconsejable dejar a remojo sumergidos los troncos al menos una o dos semanas para asegurar el reblandecimiento suficiente para manipularlos.

Troncos a remojo aprovechando depósito de agua de los cambios

4.- LIJADO

Ya reblandecido el tronco, resulta mas fácil quitar las partes blandas y superficiales que por efecto de la humedad se desprenden con mas facilidad.

Tronco ablandado, en el que se observa como sale la corteza a tiras

5.- CURADO

Este ultimo paso requiere de mas tiempo, ya que limpiado bien, hay que dejar que los restos que faltan por pudrirse lo hagan.
Para el curado, se requiere un recipiente grande donde quepan los troncos totalmente sumergidos y se pueden usar unas piedras como peso muerto, que se ponen encima para evitar que estos floten.
Si se van a curar los troncos a la intemperie, se puede echar salfuman para evitar que los mosquitos pongan huevos en el agua o cualquier otro agente externo infecte el agua donde están metidos.
Durante el curado, el tronco desprenderá gran cantidad de taninos que teñirán el agua de color té. Estos taninos acidifican el agua y son como ya dijimos adecuados para algunas especies, por lo que este curado se puede “reducir” en el tiempo si nos interesa que estos taninos se liberen en nuestro acuario.
Si no es así, hay que tener en cuenta que dependiendo del tipo de madera usada tardará más o menos en dejar de soltar taninos.
En cualquier caso, menos de 6 a 12 meses de tiempo tardará en dejar de liberarlos, por lo que habrá que tener paciencia.

Para reducir estos tiempos de curado, se puede utilizar acido nítrico. Este acelera por oxidación la descomposición la parte blanda de la madera o albura. Al ser un agente oxidante, también nos servirá como desinfectante... y resulta bastante mas seguro que la lejia. Ya que esta puede ser absorbida por el tronco y podria liberarla en el tiempo...

Troncos listos para ser incorporados en el acuario

Durante este tiempo, decidiremos cuando meterlo en nuestro acuario, en función del estado de putrefacción en el que se encuentre…


ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS:

• En ocasiones, aun después de un buen limpiado y lijado, aparecen zonas blandas que se pudren y dentro del agua permiten la proliferación de hongos, por lo que hay que volver a sanear y desinfectar.
  Para ello, lo aconsejable es sacarlo del acuario, dejarlo sumergido en un recipiente con salfuman 24 horas, luego quitar las partes blandas con un cuchillo, lavar el tronco y volver a introducirlo en el acuario.
  
  
  Materia blanda en proceso de descomposición que habrá de ser saneada
  
• Para acelerar el proceso de curado, y reducir el tiempo de emisión de taninos, se pueden hervir los troncos durante 12 a 15 horas, lo cual liberará gran cantidad de taninos durante ese tiempo. Es posible con este método recortar los tiempos de curado, pero hay que contar con que siempre algun tiempo seguirá tiñendo.
  A mayor tiempo de hervido, mas reduciremos ese tiempo de curado.
  Los Taninos son partículas de materia en descomposición y como tales acidifican el agua, es decir, bajan el ph, con lo que resultan útiles para este menester.
  Se habrá de tener en cuenta que esa acidificación dependerá de la dureza de nuestra agua, ya que si el tampón de carbonatos es alto, aun teniendo muchos taninos, el ph no bajará.
  
  

Agua teñida por los taninos liberados por los troncos

• A veces, aun habiendo curado el tronco durante mucho tiempo y habiendo constatado que las partes blandas han sido eliminadas, al meterlo en nuestro acuario sigue tiñendo el agua. Para ello, necesitaremos cambiar agua con más frecuencia de lo habitual para reducirlos, o en su defecto colocar carbón activo en el filtro para que retenga dichos taninos y permita que nuestra agua quede cristalina. Este método puede resultar útil, pero hay que tener en cuenta que el carbón activo también retiene los micros y macros que trae el agua y que son necesarios como nutrientes para nuestras plantas.
  

• Los hongos verdes y blancos que aparecen en los troncos no son más que organismos xilófagos, es decir, organismos que se alimentan de la madera blanda. No se debe permitir que proliferen en exceso, por lo que es aconsejable sacar el tronco y lavarlo en salfuman para erradicarlo. Al haber proliferado, es síntoma de material blando, por lo que habrá que eliminarlo antes de devolver el tronco al agua.
  Los troncos verdes sumergidos inevitablemente acaban derivando en hongos, ya que estos proliferan en rangos de temperatura muy habituales en nuestros acuarios. Las zonas de gran humedad son los sitios mas favorables, sobre todo en la superficie de nuestro acuario, en contacto con el aire. Por eso, lo mas aconsejable es sumergirlos totalmente dentro de nuestro acuario.
  

• Es aconsejable pulir y eliminar extremos punzantes que puedan ser un riesgo para la integridad de nuestros peces.
  

• No usar fungicidas ni pesticidas para desinfectar, ya que será peor el remedio que la enfermedad y eliminar estos productos resulta realmente complicado.
  Es importante asegurarse de usar maderas que no hayan podido ser expuestas a pesticidas, ya que estos, son absorbidos y se pueden liberar con el tiempo.
  Estos pesticidas, como el bromometano o bromuro de metilo, resultan muy agresivos con la piel de nuestros peces y aun en dosis realmente mínimas pueden llegar a causar quemaduras y abrasiones de cierta gravedad.
  Estas abrasiones suelen derivar en ataques bacterianos oportunistas que pueden fácilmente acabar con la vida de nuestros peces. Asi que es un factor muy a tener en cuenta.

• "La mezcla del ácido clorhídrico con agentes oxidantes de uso común, como la lejía, también llamada lavandina en algunas partes, (hipoclorito de sodio, NaClO) o permanganato de potasio (KMnO4), produce el tóxico gas cloro."
  
  

Este artículo se basa en mi experiencia personal en el curado de troncos y por tanto no es mas que un método para hacerlo que a mi personalmente me ha servido.
Tiene como único objetivo dar opciones y nociones básicas de como proceder para curar madera y convertirla en apta para el acuario.

Hola a todos.
Pues como estoy montando un acuario bastante grande, me encontré con el problema de tener que colocar una gran cantidad de sustrato nutritivo, para conseguir, en un futuro, un acuario bastante plantado, con lo que debido a lo caro que resultaba utilizar un abono comercial, me decidí por hacerlo yo mismo.

Como para otros muchos temas, la página de Andrés Roca, me ha ayudado mucho a entender y poner en práctica muchas cosas que me han servido en esta afición, y como no podía ser de otra manera, en este tema también.

El sustrato nutritivo que ahora os voy a explicar, no deja de ser la aplicación de los consejos que Andrés Roca explica en www.andresroca.com, solo que documentados con fotografías y aplicados a mis necesidades concretas.

Como introducción, solo apuntar que este sustrato resulta mas efectivo si se coloca sobre un filtro de teja, o al menos se utiliza calefacción radiante debajo, para permitir un mayor control sobre el modo de funcionamiento del abono y a su vez, favorecer el enraizamiento de las plantas y evitar el dichoso efecto “pies frios”.
A mayor temperatura, mas activo será el abono y a menor temperatura mas inerte.
Aparte de esto, según se explica en el artículo original, subir la dureza total (Gh) del agua permite también liberar hierro del sustrato y aumentar el abonado, al igual que bajar el ph de 6,8 también favorece la cesión de nutrientes.
Estos parámetros me parecen interesantes, ya que conocerlos nos permitirá, en un momento dado modificarlos para así controlar mejor tanto el crecimiento de las plantas, como el control de algas.
Y dicho esto, pasamos a la práctica, que es lo que interesa.

Al utilizar en mi caso, un filtro de teja y calefacción radiante, he modificado mínimamente la dosificación original, ya que, la primera capa (al fondo) a base de una cama de arcilla me resultaba imposible de combinar con el flujo producido por la absorción de agua del filtro de teja. Por ello, la arcilla al final la he mezclado directamente con el resto de ingredientes del abono.

Para este sustrato necesitaremos:

• 11 partes de vermiculita exfoliada.
• 8 partes de sepiolita.
• 2 partes de arena de sílice.
• 2 partes materia orgánica de humus de lombriz.
• 4 partes de arcilla roja.

LA VERMICULITA EXFOLIADA

Es una arcilla, compuesta por silicato alumínico hidratado.
Es un mineral natural y la variedad exfoliada consiste simplemente en vermiculita cruda pasada por un horno a 700-800ºC durante un minuto.
Sus propiedades más interesantes para nuestro caso, son:
- Alta capacidad absorbente, capaz de retener agua en su interior hasta 5 veces su peso.
- Es estable e imputrescible, al carecer de elementos orgánicos.
- Es muy ligera y con una densidad inferior al agua. Por lo que deberemos tener cuidado de no realizar la mezcla con demasiada agua, ya que flota y se desliga del resto de los elementos. Esto además nos obliga a colocar un sustrato de grava sobre el abono, ya que si no lo hacemos, montaremos un buen lío en nuestro acuario…
- Contiene potasio y magnesio. Y retiene muchos nutrientes.

La venden en almacenes de construcción (ya que se usa como aislante térmico y acústico) y en centros de jardinería. En mi caso la encontré en un vivero, aunque sale algo más cara que comprándola en un almacén de materiales. También la venden en cantidades más pequeñas, con lo que no tenemos que comprar un saco entero y desechar gran parte.

LA SEPIOLITA

Es un mineral fibroso a base de silicatos. Es una especie de esponja rígida, como la piedra pómez.

Propiedades:
- Muy porosa y absorbente. Por lo que también resulta muy poco densa.
- Rica en magnesio, Calcio y azufre y retiene muchos nutrientes.

Se puede encontrar como arena para gatos, aunque hoy en día casi ninguna marca especifica el contenido, aparte de agregarle perfumes y guarrerías, con lo que por este medio es difícil de encontrar. Además como arena para gatos se usan otros materiales, con lo que no tienes la garantía de estar usando sepiolita.
Es mejor localizarlo en almacenes donde vendan productos de fontanería, herramientas y demás accesorios para talleres mecánicos y similar, ya que este mineral molido, sirve para absorber manchas de grasa y se utiliza en los talleres de coches.
Recordar que debe ser sepiolita natural sin ningún tipo de aditivos.

LA ARENA DE SÍLICE

Es dióxido de silicio.
Es la que usamos normalmente para nuestros sustratos, ya que es inerte y muy segura, ya que no modifica los valores de nuestra agua.
La buena para esta mezcla es la de granulometría fina, de 1mm.
Esta tan fina, se encuentra fácilmente en las tiendas de productos de piscinas, ya que se utiliza para los filtros de las mismas. Es muy barato y siempre podemos usarlo también como capa superficial si nos gusta…
Se puede sustituir por arena de río, aunque habría que comprobar que no es calcárea, haciendo la prueba del salfumán.

HUMUS DE LOMBRIZ

La materia orgánica es la base fundamental del sustrato nutritivo y es la que lo activará.
Contiene micro y macro nutrientes de todo tipo.
Entre ellos algunos interesantes son:
Principales:

• Nitrógeno
• Anhídrido fosfórico
• Oxido de potasio

Secundarios:

• Oxido de calcio
• Oxido de magnesio
• Oxido de sodio
• Oxido de azufre

Oligoelementos:

• Boro
• Cobalto
• Cobre
• Hierro
• Manganeso
• Zinc

PH 7,4

De estos componentes, hay que destacar que contiene Nitrógeno y fósforo, lo que es necesario para las plantas, pero no muy bueno para el acuario.
El nitrógeno ya lo tenemos en el agua, en un acuario ciclado en forma de nitratos y el fósforo no es aconsejable ya que favorece la aparición de algas, pero supongo que las proporciones de la mezcla, que son pocas, lo harán “inofensivo”…
Yo me fío de la experiencia y el buen hacer de los que saben…

Ah, por último, aclarar que la dosificación se basa en la cantidad de materia orgánica total, no la cantidad de humus del saco.
Quiero decir, que el que yo compré, tiene un 36,80% de materia orgánica, como 1/3 del total, con lo que si necesitamos 2 partes de materia orgánica, en mi caso significó 6 partes de humus.
Es hacer la regla de tres, para saber lo que toca echar…
La cantidad de materia orgánica lo suele poner en el saco, así que aseguraros de la cantidad de materia orgánica antes de comprarlo…

ARCILLA ROJA

La ideal es arcilla roja de alfarero, que según tengo entendido, es un polvo muy fino y bien seleccionado, pero como no fui capaz de encontrarla, usé greda roja, que es una arcilla mas basta, aunque igual de útil.
La arcilla es muy impermeable y contiene mucho hierro.


Bueno, pues después de este rollo, se mezclan con la dosificación explicada los componentes, se echa poco a poco agua a la vez que se van removiendo los ingredientes y al final nos saldrá una pasta compacta y de consistencia fluída, parecida a la masa de cemento, o el engrudo de lentejas de los malos cocineros…

Algo así…
Aunque tenga mal aspecto, recordar que vuestras plantas lo agradecerán…

No os metáis con el mango rosa de la pala, que es de mi chica, y se lo robé para extenderlo…
A ver si van a haber guasitas con el tema…

Bueno, y este es el resultado aplicado sobre el filtro de teja y el material filtrante biológico del mismo, justo antes de colocarle la grava volcánica encima.

Por último, decir, que este sustrato tarda 2 meses en activarse y madurar y debido a la sepiolita suele estar un tiempo de 7 a 10 semanas subiendo el ph.
Consecuentemente, y por la sepiolita, el kh tambien tenderá a subir algo.
En mi caso se mantuvo en kh 6 pasados los dos meses.
El agua del grifo esta a Kh 1 con lo que subio 5ºdKH...
Luego, con cambios de agua con Kh 1 lo fui rebajando para poder manejar phs mas ácidos.

Además, de primeras pueden aparecer todo tipo de algas, a causa de los fosfatos del humus de lombriz…
En cualquier caso, luego remite bastante si las plantas se establecen y se sigue una adecuada rutina de abonados.

Ah, se me olvidaban los agradecimientos a Andrés Roca por su receta. Me ha sido de gran utilidad.

Este es el resultado casi 1 año despues de montar el acuario...
Las plantas agarran que es una gozada con este sustrato, que por cierto, todo hay que decirlo, tiene una densidad ideal para plantar... Se ahueca fácilmente y no se libera en absoluto en el agua, con lo que las plantas enganchan con gran facilidad, facilitando enormemente la tarea, siempre engorrosa de plantar.

Hoy por hoy, el medio más barato, fiable y sencillo de fijar nuestro acuario es la utilización de siliconas acéticas o neutras.
La silicona es un polímero inodoro e incoloro hecho principalmente de silicio. Es inerte y estable a altas temperaturas, lo que la hace útil en gran variedad de aplicaciones, y en nuestro caso, su gran capacidad impermeabilizante y adhesiva la convierte en el mejor material tanto para sujetar las paredes de nuestro acuario como para sellar las juntas e impedir que escape el agua.
Existe una amplia variedad de siliconas en el mercado orientadas a usos muy diversos, pero nosotros nos centraremos en las acéticas y las neutras, por ser las más adecuadas.
Como ya dijimos anteriormente, todas aquellas que lleven en su composición fungicidas deberán ser descartadas por su toxicidad en contacto con el agua.

SILICONA ACÉTICA:

Es un sellador mono componente y elástico de alta calidad a base de siliconas.
No se destiñe y es resistente a la radiación ultravioleta. Su elasticidad es permanente después del endurecimiento, lo que para acuarios es fundamental, ya que las juntas deben tener la capacidad de absorber las dilataciones de los vidrios causadas por la presión del agua y las variaciones de la temperatura (aunque estas sean mínimas)
La excelente adherencia al vidrio es su principal virtud. También resulta muy útil para pegar otros materiales como el policarbonato y cualquier tipo de plástico. La única excepción reseñable es el PVC y metacrilato, superficies a las cuales no se adhiere. Tampoco se adhiere al hormigón.
En el caso del metacrilato, la razón de no ser compatibles es que la acetona, compuesto fundamental de esta silicona, disuelve y degrada el metacrilato. El metacrilato, es disuelto por este compuesto, que de hecho se utiliza para crear los pegamentos específicos para metacrilato.
Este tipo de pegamentos llevan acetona y polímeros de ácido metacrílico, que es el material del que esta compuesto el metacrilato.

Dentro de las siliconas acéticas hay distintas marcas que, según su composición especifican resistencias a tensión diferentes. En cualquier caso, para la fijación de los cristales deberemos buscar una marca que asegure al menos una resistencia a tensión de 18 Kg/cm². Esto es aplicable a acuarios de mas de 300 litros, ya que para menos peso de agua tampoco tendremos que ser tan estrictos.
Esta silicona viene diluida en acetona, un disolvente muy común que permite darle a la silicona la consistencia adecuada para su aplicación. Esta acetona, en contacto con el aire se evapora, liberándose de la silicona y permitiendo que esta solidifique.
La silicona acética, por tanto es la silicona común y corriente, sin ningún tipo de aditivos adicionales. Esto precisamente la convierte en la silicona más resistente y elástica de todas y por ello resulta la más óptima para la fijación de nuestros vidrios en el acuario. Al llevar acetona, implica un tiempo de secado mayor que la neutra.
Este tipo de silicona ataca a los butilos. Esto es algo a tener en cuenta cuando usamos cristal laminado, ya que la capa intermedia de butiral en contacto con esta silicona se degrada.

SILICONA NEUTRA:

Es un sellador de caucho de silicona de reticulación neutra. La única diferencia con la acética es que no contiene acetona, por tanto no es ácida y no ataca a los butilos.
Su curado se realiza por tanto sin acetona. Reticula en contacto con la humedad del ambiente.
Se adhiere al vidrio y a todo tipo de plásticos, incluido el PVC y el metacrilato, para lo cual es la silicona mas idónea.
Es muy resistente y elástica y funciona incluso mejor cuanto mayor sea el grado de humedad.

SILICONA DE ESPEJO:

La silicona llamada de espejo es silicona neutra de alta resistencia, sin más.
Se especifica así porque esta silicona no acética no marca la capa de nitrato de plata del espejo y, al ser los espejos elementos de gran densidad y por tanto mucho peso en proporción a su volumen, necesitan de un adhesivo de una resistencia y adherencia muy alta.
Por ello son ideales para fijar nuestros cristales, con la única salvedad de que, al necesitar altas resistencias no llevan ningún tipo de aditivos ni colorantes y son de color blanco traslúcido, lo que como ahora diremos, implica que se tiñen con el tiempo.
En cuanto a los colores, destacar que la modificación del color blanco traslúcido de la silicona implica la adición de tierras y dióxido de titanio que reducen su resistencia e incluso merman su elasticidad.
Sin embargo, debido a su capacidad adherente, la silicona resulta una buena superficie para la acumulación de hongos, algas y restos de medicamentos, lo que unido al color blanco traslúcido le da un aspecto sucio con el tiempo. Por ello, aunque se pierda resistencia y elasticidad, resulta necesario el uso de siliconas negras, donde esa suciedad pasa más desapercibida.
En cualquier caso, la silicona a utilizar para el cordón de sellado del interior de la urna no requiere esas mismas exigencias de resistencia y flexibilidad por lo que el hecho de usar aditivos para el color no debe ser un problema.

MODO DE APLICACIÓN

Las superficies a aplicar deben estar secas y limpias de polvo, grasas y otras sustancias que impidan una buena adherencia. Para ello, el mismo disolvente, la acetona será la opción mas adecuada. También se pueden usar otros disolventes como tolueno, xileno, isopropanol, metiletilcetona, metilisobutilcetona, etc…
Los cordones de silicona deberán ser continuos, sin burbujas y homogéneos, ya que las discontinuidades en el material provocarán una fisura y la consecuente fuga de agua.
Para la unión de cristales habrá que asegurarse de que estos no estén en contacto directo y haya material de silicona entre medias. Si están en contacto es muy posible que con las dilataciones, aunque sean mínimas, los cristales se presionen entre ellos y rompan.
Antes del secado, la silicona es fácilmente maleable y extensible, con lo que su aplicación resulta muy sencilla. Cuando el material seca y solidifica, con un cutter se pueden recortar los restos sobrantes para dejar un acabado más estético.

Se vende en cartuchos de 300 ml y será necesario contar con una pistola de presión para su aplicación.
Tener en cuenta que para el pegado de vidrios de acuarios de más de 300l sería aconsejable usar siliconas de resistencia a tracción o rotura de 1,8 MPa (18Kg/cm²) o superior.
Algunas de las marcas y modelos existentes y sus correspondientes resistencias:


Para impermeabilización del interior de la urna cualquiera de las mostradas en las tablas valdría.

LA TOXICIDAD DE LAS SILICONAS CON FUNGICIDAS:

La mayor parte de las siliconas con componentes fungicidas que se fabrican en el mercado mundial, si no todas, incluyen en su composición un producto llamado carbendazim.
Este producto, formulado como methyl benzimidazol-2-ylcarbamate, se utiliza en concreto por su alta toxicidad y gran capacidad de atacar y destruir todo tipo de hongos.
Según la ficha técnica de Químicos OMA, empresa que ha realizado un estudio exhaustivo de las características y condicionantes del uso de este producto y sus consecuencias, se adjuntan algunos datos de interés:

- Peligros para el medio ambiente: Altamente Tóxico para peces, organismos acuáticos. Ligeramente tóxico para abejas.
- Ecotoxicidad:
Peces:
CL50(96 h) Leuciscus idus > 100 mg/l
CL50(96h) Salmo gairdneri = 2.3 mg/l
CL50(48 horas) Daphnia magna 0.13-0.22 mg/l
CE50(72 horas) para Selenastrum capricornutum 419 mg/l

Habla de sus problemas para el ser humano en caso de ingestión, contacto con la piel, etc, etc...
Para mas datos: Hoja de datos de seguridad de carbendazim

Como resumen, recalcar que este producto, contiene un elemento que es indudablemente tóxico para nuestros peces.
Hay quien dice que ese tóxico no tiene porque liberarse en el acuario, ya que cuando la silicona reticula, este queda dentro y no es peligrosa, pero ese argumento no tiene en sí ningún sentido, ya que el tóxico está presente en toda la mezcla y por tanto también en su superficie... de que si no iba a evitar que se presenten hongos en su parte superficial?...

Algunos modelos con fungicidas que no se deben usar en ningún caso:

• Olivé 600F
• Olivé 830F
• Orbasil K-86
• Orbasil K-93
• Orbasil bricolaje
• Sikasil-C
• Sikasil-E

El primer paso después de tener decidido el sitio idóneo para nuestro acuario es determinar las dimensiones mas adecuadas para nuestra urna, los materiales a utilizar y el modo adecuado para ejecutarla.

Para ello, primero analizaremos algunos de los materiales más comunes utilizados y sus pros y contras, importantes a tener en cuenta a la hora de hacer la elección más acertada.

MATERIALES

- VIDRIO

Es el material mas utilizado por su versatilidad, su transparencia, su rigidez y sobre todo por permitir un acabado limpio y sobre todo muy estético.
Como ventajas por tanto las tiene casi todas, aunque su principal inconveniente radica en sus limitaciones físicas a la hora de servir como elemento de contención de agua. Esto se debe a su baja resistencia a flexión en comparación con otros materiales de construcción que nos obligarán a tener en cuenta ciertos parámetros indispensables para su utilización.
Trataremos este material por su importancia mucho más a fondo mas adelante.

- METACRILATO (Polimetacrilato de metilo).

Este material compuesto de polímeros, comúnmente llamado “plexiglas” (por ser esta la marca mas conocida y distribuida mundialmente) tiene ciertas ventajas y desventajas que vamos a estudiar con respecto al vidrio, al ser ambos transparentes y por tanto los mas adecuados y necesarios para el frente de nuestro acuario. Suponemos obviamente que la idea del acuario es poder admirarlo y por ello la condición de usar un material transparente resulta ineludible, como mínimo en la cara frontal del acuario.
Esta comparativa se basa en metacrilato extruído, así como en el vidrio “float” que como ya veremos será el mas adecuado en la mayor parte de las urnas.

El metacrilato es un material con mas transparencia que el cristal, partiendo de la base de usar dos piezas totalmente nuevas, limpias y bien pulidas. Con el tiempo esto puede variar por lo que veremos en el punto 5.

1. Ambos materiales son malos aislantes térmicos, aunque ese inconveniente se puede suplir, en caso necesario con un calentador con termostato que mantenga una temperatura establecida.
2. El metacrilato pesa algo menos de la mitad que el vidrio.
3. La seguridad en caso de accidente es enormemente mayor usando metacrilato, de hecho resiste hasta 15 Kj/m², entre 10 y 20 veces mas que el vidrio.
4. La dureza de un material, según la escala de Mohs corresponde a la resistencia al rayado por otros materiales. El vidrio tiene un valor alto por lo que solo materiales muy duros o más duros lo rayan. Sin embargo, el metacrilato se raya con facilidad, lo que le da una durabilidad mas reducida y una pérdida importante de transparencia con el uso.
5. Este coeficiente corresponde al alargamiento del material en función de los cambios de temperatura. Para una variación de temperatura de 10ºC (típico entre llenarlo por primera vez y calefactarlo para incluir peces de agua caliente) un vidrio de 1m de longitud dilataría 0,09mm y un metacrilato de las mismas dimensiones dilataría 0,7mm. Esto significa simplemente que en el caso de un metacrilato habrá que tener en cuenta con mas cuidado las holguras entre piezas ya que con cambios de temperatura deforma bastante mas que el vidrio.
6. El precio es similar para grosores más o menos estándar, como es el ejemplo de 6mm de espesor, pero para grosores mayores el metacrilato se encarece algo más que el vidrio.
7. El metacrilato en este aspecto tiene una enorme ventaja en cuanto a la seguridad en caso de algún golpe accidental, ya que en caso de rotura no se disgrega en miles de pequeños pedazos como hace el vidrio cocido.
8. La durabilidad es el gran inconveniente del metacrilato que minimiza el resto de ventajas que tiene respecto al vidrio, ya que es un material que con el uso se acaba por opacar.
9. Ambos materiales son ideales por su total impermeabilidad. Su falta de porosidad, unido a su capacidad como elemento estructural simplifica las cosas.
10. El metacrilato resiste enormes fuerzas de tracción, lo que le permite resistir cargas perpendiculares sin romperse. A cambio, esta resistencia se convierte en deformaciones mayores que el vidrio, lo que resulta bastante antiestético. Esto sucede en caso de usar secciones de material insuficientes para contrarrestar las fuerzas de empuje del agua.

Puede por tanto ser un material interesante para aplicarlo en frentes de acuario relativamente pequeños, donde la estética no sea primordial, como pueden ser acuarios hospital o de cría y engorde, los cuales no suelen estar dedicados a exposición y son más bien acuarios de “batalla”.
También es un material útil para instalar separadores dentro del acuario.
Otra aplicación para la que también resulta útil por su mayor facilidad de corte es para realizar piezas como maceteros para un filtro seco-húmedo, por ejemplo. Se taladra con suma facilidad y al pesar poco, su manejo es fácil y rápido. Un ejemplo de esta aplicación la podemos encontrar en este hilo de aamm95 donde lo aplica para realizar un filtro natural y a la vez macetero para plantas palustres. Macetero de metacrilato

- OTROS PLÁSTICOS

En cuanto a otros plásticos como el policarbonato y el poliestireno, aunque son transparentes al igual que el vidrio y el metacrilato, su poca resistencia a la intemperie y al rayado impiden una durabilidad mínima aceptable para nuestro uso. Además, el policarbonato celular cuenta con dos capas separadas por celdillas formadas por piezas perpendiculares de refuerzo que disminuyen enormemente la visibilidad y por tanto resultan totalmente inapropiadas.
El poliestireno resulta bastante poco flexible y es frágil, por lo que resiste mal a impactos. Se usa para recipientes, carcasas de bolígrafos, cajas de cds y gran variedad de piezas pequeñas de uso cotidiano. Las parideras por ejemplo son de este material.
Por otro lado, el PVC rígido, aunque cuente con una resistencia razonable y una buena transparencia (aunque la mayor parte de los productos de PVC rígido que conocemos sean opacos a causa de aditivos), su comercialización en planchas de los grosores adecuados es inexistente y por tanto no sirve para realizar las paredes de nuestro acuario. Esas planchas podrían servir como impermeabilizante, bien selladas las juntas con silicona.

- MADERAS

La Madera, en sus múltiples composiciones es un material muy interesante, por ser relativamente barato, muy accesible, manejable, fácil de trabajar y con una resistencia aceptable.
Al no ser transparente, es un material apto para paredes laterales, base y fondo de acuario, necesitando al menos de un frente transparente con otro material.
Su mayor inconveniente reside en ser un material poroso y que se ve gravemente afectado por la humedad, lo que en nuestro caso implicará el uso de impermeabilizantes para su posible aplicación.
Existen maderas tratadas que admiten grados altos de humedad, y por tanto, para la utilización en la urna nos centraremos en estos materiales y descartaremos otros que, aunque sean útiles adecuadamente tratados, servirán para partes del acuario que no estén en contacto directo con el agua.

Para tener en cuenta estos materiales, habrá que contar con aquellos que no solo sean resistentes al agua, sino que a su vez sean lo suficientemente impermeables como para no tener que forrarlos.

TABLERO MARINO

Aunque realmente en su composición no haya madera, lo incluimos aquí. Es un tablero de cartón estratificado, con imprimación fenólica, con lo que es impermeable, muy rígido y resistente. Se utiliza sobre todo para la fabricación de muebles de cocina por su alta durabilidad en sitios húmedos. También se utiliza para la construcción de piezas para veleros por ser un material algo más ligero que la madera e impermeable.
También se usa en cubiertas, vallas publicitarias, suelos de baños de madera y mobiliario urbano, entre otras, todas ellas utilidades a la intemperie o en zonas de gran humedad.
Suele revestirse con laminados en materiales más nobles como la teka o incluso se forran en PVC, para dar un acabado más estético.
Este material está formado por varias capas de cartón bañado en fenoles, que le dan rigidez y tapan los poros haciéndolo impermeable. Esas planchas son prensadas con adhesivos de Fenol Formaldehído, dándole al producto final una gran rigidez y compacidad.
Se distribuye en grosores de 6, 9, 12, 15, 18 y hasta 25mm, aunque depende del fabricante.
Los paneles suelen tener medidas estándar de 2.500x1.250mm aunque depende también del fabricante.

En cuanto a sus propiedades destacables está una conductividad térmica de 0,12 W/m²ºK, lo que lo hace un material que resulta “buen” aislante térmico.
Su densidad es de 500Kg/m³, cinco veces menos que el vidrio, una vez y media menos que el DM y algo menos denso que el tablero aglomerado. Por tanto podríamos decir que es ligero.
Su resistencia a flexión es del orden del doble que el tablero aglomerado y muy similar a la del tablero de DM con lo que se puede considerar un material apto para resistir empujes “razonables” de agua sin tener que irnos a grosores demasiado elevados.

TABLERO PARA ENCOFRADOS

Existen muchos tipos de tableros usados en el encofrado del hormigón para estructuras.
Uno de ellos consiste en tablones de madera (tablero rústico) que no tienen ningún tipo de tratamiento y son prácticamente de “usar y tirar” con lo que no nos valdrían para nuestro uso.
Nos centraremos por tanto en aquellos con ciertas garantías de impermeabilización.

- Tableros tricapa. Consisten en tres planchas de madera encoladas (de abeto, pino, abedul o similar) de manera que las hebras de la madera van perpendiculares entre capas, lo que mejora la resistencia. La superficie exterior cuenta con un recubrimiento de resina sintética melamínica amarilla de 130 gr/m2 y cantos sellados. Por tanto, se trata de madera altamente impermeabilizada y duradera.
En cualquier caso, su uso en construcción se aconseja para entre 20 y 30 veces.
Hay que tener en cuenta que las exigencias como encofrado son muy altas, al soportar altas presiones del hormigón, pero hay que tener en cuenta que con el uso pueden perder esa impermeabilidad.
En una obra, donde estos tableros están en contacto con los áridos del hormigón, y se rozan bastante, el deterioro es relativamente alto y la capa de protección acaba por romperse, perdiendo la estanqueidad.
En nuestro acuario, esta abrasión no existirá, lo que permitirá una durabilidad enormemente superior, permitiendo su uso sin excesivos riesgos.

- Tableros contrachapados. La idea es la misma, solo que suelen utilizarse muchas mas capas mas finas de madera y sus propiedades mecánicas permiten exigencias mas elevadas.

Este artículo de Gwashere os puede dar muchas claves de la utilización de tableros para encofrar y su forma de acometerlo. Acuario de madera paso a paso

TABLERO HIDRÓFUGO

Existen dos tipos, el aglomerado hidrófugo y el DM hidrófugo. Ambos materiales son elementos fibrosos básicos de madera prensados en seco y/o viruta de madera, mezclados con productos químicos que repelen la humedad.
Estos tableros por si mismos no se pueden considerar impermeables, aunque resistan grados de humedad altos. Así que como tales no podrían usarse como paredes de nuestro acuario.

TABLERO LAMINADO - MELAMINA

También llamados tableros plastificados, consisten en la aplicación sobre el tablero base de una capa de melamina, que es un compuesto plástico y por tanto impermeable. Durante el plastificado, aplicado a cierta temperatura, se produce la polimerización de la melamina introduciéndose en los poros del tablero y proporcionando un agarre perfecto. La melamina es una barrera contra la humedad, el vapor, los agentes químicos, la erosión y el rayado.
Hay que tener en cuenta para la utilización de tableros plastificados, que si bien puede ser viable, estos están compuestos de aglomerado o DM, ambos materiales que se degradan enormemente con la humedad, con lo que habrá que asegurar una superficie de melamina completa, ya que cualquier grieta o ralladura permitiría el paso de la humedad con su correspondiente deterioro. La madera se acaba pudriendo, pierde su estabilidad y acaba produciendo filtraciones. Por ello, al usar plastificados habrá de tener mucha precaución con cualquier elemento dentro del acuario que pueda rayarlo, como es el caso de la grava del fondo.
Personalmente lo desaconsejo, a no ser que se tengan estos factores muy en cuenta.
Las encimeras de melamina que se usan en cocinas no es raro que con el tiempo y el uso acaben con ralladuras y al final el agua se filtra y acaban pudriendo la madera. Esto mismo en un ambiente mucho mas húmedo como es un acuario puede ser acusado en mucho menos tiempo.

- HORMIGÓN Y CEMENTO

Son materiales muy útiles por su gran resistencia, pero su aplicación implica una complejidad extra, comparado con el simple montaje de los materiales abordados en puntos anteriores.
En caso de acuarios de obra o de grandes volúmenes puede ser un material a tener muy en cuenta por sus altas resistencias a compresión y tracción.
Su principal inconveniente es su mal comportamiento con la humedad.
Tanto el hormigón como el cemento son porosos y absorben el agua, con lo que no son impermeables y por tanto no asegurarían por si solos una estanqueidad adecuada como paredes del acuario. Por tanto en caso de utilizarse, deberían de impermeabilizarse en toda su superficie. Por ejemplo con resinas epoxi.
Son materiales pesados, cosa a tener en cuenta a la hora de ubicar el acuario.
Habrá que tener en cuenta que usar hormigón en cualquier caso requerirá de combinarse con vidrio y, aunque el vidrio resiste el ataque de la mayoría de los agentes químicos, (excepto el ácido hidrofluorídrico), los alcalis atacan su superficie. Cuando se emplea hormigón, los alcalis liberados del cemento por la humedad, pueden opacar la superficie del vidrio. Por ello, es aconsejable utilizar un marco de aluminio para separar el vidrio de la superficie del cemento o del hormigón.

- LADRILLO Y CEMENTO

Al igual que el punto anterior, servirán para un acuario de obra, pero este deberá ser impermeabilizado.

- METALES

Gran resistencia, inmejorable. Caros proporcionalmente, aunque grosores muy inferiores.
Tener en cuenta que deberán ser metales como el aluminio o el acero inoxidable que no se oxidan en contacto con el agua.
Son ideales para refuerzos, más que para realizar las paredes, aunque podrían valer.

- OTROS MATERIALES

Estos materiales serán sobre todo adecuados como complemento.

- La fibra de vidrio. Es el producto resultante de mezclar la malla de vidrio (tejido de hilos de vidrio flexible) con una resina epoxi liquida. Esto se mete en un molde y se deja secar. El resultado es un producto impermeable y muy maleable, con gran resistencia a los ácidos y buen aislante térmico. Tiene la propiedad de ser muy resistente a la tracción por lo que es muy difícil de romper por estiramiento.
Como material impermeabilizante es una buena opción ya que es muy moldeable con pocos recursos. Es un material inerte y no desprende ningún tipo de toxinas, con lo que resulta útil en contacto con el agua.

- Cauchos, neopreno, butilos y propilenos. Buenos aislantes térmicos e impermeabilizantes. Maleables y fáciles de adherir.

- Resinas epoxi. Gran estabilidad y mejor impermeabilización. Se aplican del mismo modo que las pinturas, aunque son más densas y caras. Se comercializan incoloras y tienen una alta durabilidad. Requieren bastante tiempo de secado para asegurarse de no resultar tóxicas. Una vez fraguada no desprende solventes ni vapores tóxicos. Tiene una característica muy a tener en cuenta para acuarios muy grandes y de muchos litros, su resistencia (350Kg/cm²) es altísima, del orden de 20 veces superior a las siliconas acéticas. Por ello su utilización para uniones de vidrios es realmente interesante. Es el adhesivo más resistente conocido. Para que os hagáis una idea, se utiliza para reparar grietas en estructuras dañadas de hormigón, por su gran adherencia y resistencia. Sin embargo, tiene una pega importante también y es que tiene mucha menos elasticidad que la silicona, con lo que absorbe peor las dilataciones entre vidrios.
Su otro inconveniente es su capacidad de absorción, que hace que sea un material al que se adhieren fácilmente microorganismos, hongos, proteínas, suciedad, etc.
Además se degradan con la exposición directa de la luz, ya que los rayos ultravioleta corrompen el material. Por ello a la intemperie deben protegerse con barnices o coberturas de gel de poliéster.

- Lacas acrílicas o de poliuretano. Como opción mas limpia que las resinas epoxi, resulta interesante el uso de este tipo de imprimaciones ya que su adherencia es mucho menor. También son impermeables y de muy baja toxicidad. Son una buena opción para una imprimación final de protección, combinadas con las resinas epoxi. Son la mitad de elásticas que la silicona.

- Siliconas. Nos servirán las siliconas acéticas y neutras. Aquellas que incluyan fungicidas en su composición no nos servirán ya que desprenden tóxicos dañinos para los peces.
Las acéticas deberán dejarse secar un tiempo más prolongado que las neutras, pero son perfectamente útiles. De hecho suelen ser más resistentes. El disolvente utilizado para darles la consistencia de aplicación es acetona que es tóxica, pero se evapora rápidamente.
Para el apartado del vidrio trataremos la silicona mucho más a fondo.

ELECCIÓN DE LAS DIMENSIONES

Decididos ya los materiales a utilizar, deberemos tener en cuenta algunos datos para la elección de las medidas de nuestra urna.

FUNCIONALIDAD

Es importante tener en cuenta que el acuario necesita de un mantenimiento mas o menos constante y requiere que podamos acceder cómodamente a modificar o trabajar sobre partes de su interior.
Nuestro brazo mide aproximadamente unos 60 cm desde el extremo de los dedos hasta la axila, con lo que esta medida es importante a la hora de pensar en la altura máxima del acuario. Si contamos con unos 10cm de sustrato de fondo, podríamos decir que una altura superior a 60 o 65 cm puede ser decisiva para las tareas de plantar o limpiar el fondo. Esto es relativo, ya que no todos tenemos la misma longitud del brazo y existen herramientas que nos permiten alcanzar sitios difíciles, pero como siempre insisto, son datos dignos de tenerse en consideración.
Si a esto le sumamos la profundidad, contando con acceder desde la cara frontal del acuario, esta distancia en diagonal aumenta.

LOS INQUILINOS. PLANTAS Y PECES

Las medidas mínimas, tanto ancho, como alto, como fondo, dependerán de las especies a mantener. Independientemente de los litros por pez más o menos establecidos, no podremos ubicar por ejemplo discos adultos en un acuario de menos de 40cm de alto, ya que estos son peces de altura media y necesitan una cantidad de agua por encima de ellos para no estresarse. En su hábitat natural sus principales depredadores son aves, por lo que su instinto les hace sentirse en peligro en estas condiciones. Saber las necesidades por tanto de las especies a mantener nos asegurarán un buen estado general de nuestros habitantes del acuario.

Por lo general deberemos contar con que un acuario plantado deberá tener un mínimo de 35cm de fondo para poder ubicar las plantas de forma que dejemos un mínimo de espacio en el frontal del cristal para que los peces puedan nadar libremente.
Esta es una medida mínima y podríamos decir límite, ya que cuanto mas fondo tengamos, mas sensación de profundidad conseguiremos y mas margen para poder generar sensación de perspectiva para nuestro acuario. Entre 50 y 60 cm de fondo sería la medida ideal para jugar con un margen óptimo.
Existen casas comerciales que venden acuarios tipo “cuadro” que resultan espectaculares por su originalidad y que tienen un máximo de 10cm de fondo, pero este tipo de elementos implican ciertas restricciones a la hora de elegir las especies a poblarlo. Evidentemente deberán ser especies pequeñas y las plantas deberán ser sustituidas por algún tipo de fondo plano o imagen, para dejar suficiente espacio a los peces para nadar.




LIMITACIONES FISICAS DEBIDAS AL PESO DEL AGUA

Una altura superior a 70cm implica un empuje de agua bastante elevado, lo que obliga a utilizar vidrios bastante mas gruesos de lo habitual, con lo que encarece enormemente la urna. Las limitaciones de altura dependerán del gasto, ya que podremos llegar a la medida que queramos, sabiendo siempre que pasar de medidas razonables implicará un coste y una complejidad adicionales bastante elevados.

En cuanto al ancho del acuario, es la medida que mas margen nos da, ya que la longitud solo tendrá como inconveniente el refuerzo de planos de vidrio. En caso de ser esta medida superior a 1 metro.

EL PRECIO

Mucho de lo anteriormente explicado influye en el precio de la urna, ya que salirse de las medidas estándar implica costes que no suelen ser proporcionales.
Por ello es interesante siempre valorar la adquisición de urnas distribuidas por casas comerciales competitivas y con buena relación calidad/precio, que nos aseguran la fiabilidad y garantía de un elemento testado y perfectamente diseñado para su función.

Dar precios orientativos no tiene sentido, ya que el mercado varía constantemente y en acuarofilia las variaciones de precios entre marcas son enormes para un mismo producto.

EL VIDRIO

Como se ha dicho anteriormente, el vidrio es el material mas óptimo en todos los aspectos para nuestra urna. Por ello ahora lo trataremos de un modo más amplio y completo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Sus propiedades más destacables son:

• Transparencia
• Impermeabilidad
• Resistencia razonable
• Rigidez y fragilidad
• Dureza alta y por tanto difícil de rayar
• Mal aislante térmico
• Muy estético, permitiendo un acabado muy profesional
• Alta durabilidad
• Gran resistencia a productos químicos

Algunas propiedades, sobre todo físicas, pueden variar en función de los tipos de vidrio, entre los cuales, para nuestra urna deberemos tener en cuenta los siguientes:

TIPOS DE VIDRIO

Sea el que sea el vidrio a utilizar este será totalmente transparente y por tanto incoloro, sin ningún tipo de tinte que dificulte la visión.

VIDRIO RECOCIDO O CRUDO - El Float

Tradicionalmente denominado cristal plano, el vidrio recocido se fabrica mediante el proceso Float y de ahí su nombre, que consiste en una lámina de vidrio en estado de fusión que flota a lo largo de una superficie de estaño líquido. En el baño "Float" la masa vítrea permanece confinada en un medio cuya atmósfera es químicamente controlada, a una temperatura lo suficientemente alta y durante un tiempo lo suficientemente prolongado para eliminar irregularidades y nivelar sus superficies hasta tornarlas planas, paralelas y brillantes, pulidas a fuego.
Este será el utilizado prácticamente en todos los casos para nuestra urna, por su precio y por cumplir con las necesidades de resistencia adecuados en dimensiones de urnas más o menos normales.
El vidrio Float está disponible en hojas estándar de 2500 x 3600mm y hojas "jumbo" de 3600 x 5500 mm.

VIDRIO TEMPLADO

El templado térmico es el tratamiento más convencional y consiste en calentar el vidrio hasta una temperatura próxima a la de su reblandecimiento para, a continuación, enfriarlo bruscamente, haciendo incidir sobre su superficie aire más frío y a una presión controlada. De este modo la superficie del vidrio se contrae rápidamente y queda sometida permanentemente a tensiones de compresión, mientras que el interior del vidrio queda sometido permanentemente a tensiones de tracción.
Este proceso dota al vidrio templado de una resistencia mecánica 4 a 5 veces mayor que el float crudo, es un vidrio térmicamente procesado que, en caso de rotura, se fragmenta totalmente en pequeños trozos, sin aristas cortantes.
El vidrio templado es manufacturado a medida y una vez templado no se puede cortar ni agujerear. El tamaño máximo de vidrio templado es del orden de 2400 x 3600 mm.

VIDRIO LAMINADO

Se obtiene al unir varias lunas simples mediante láminas interpuestas de butiral de polivinilo, que es un material plástico con muy buenas cualidades de adherencia, elasticidad, transparencia y resistencia. La característica más sobresaliente es la resistencia a la penetración, por lo que resulta especialmente indicado para prevenir roturas en el acuario, ya que la lámina de butiral contiene los vidrios y permite acciones de urgencia ante una posible catástrofe.
En el caso de vidrios laminados habrá que imprimar los cantos con pintura epóxica o barniz para evitar condensaciones que penetren en la capa de butiral.

Aquí se muestra el comportamiento de los distintos tipos de vidrio frente al impacto.


Los vidrios templados son sustancialmente más caros que los float, por lo que su utilización es algo muy a tener en cuenta. La resistencia de este vidrio es mayor, pero no proporcional al precio que puede fácilmente ser el doble que uno equivalente recocido.
Por otro lado, el vidrio templado ofrece una mayor seguridad ya que tiene una resistencia mucho mayor a flexión, con lo que deformará mucho mas que un vidrio float antes de romper.
El vidrio laminado a cambio, tiene un precio similar a igual grosor que el float, pero su resistencia es algo menor, ya que dos vidrios unidos no trabajan igual que uno más grueso. A cambio permiten una mayor seguridad como ya hemos comentado, gracias a la lámina de butiral que retiene las piezas en caso de rotura.

CALCULO DEL ESPESOR

Este cálculo se basa en la fórmula de Timoshenko y está extrapolada de los cálculos que se realizan para determinar el espesor de vidrios sometidos a la acción del viento. Al fin y al cabo, esta fórmula utiliza como hipótesis de cálculo una fuerza perpendicular al vidrio que, tratándose de viento se considera uniforme en toda la superficie del vidrio.
En nuestro caso, la presión del vidrio varía según la distancia al suelo, pero buscaremos el valor máximo y lo utilizaremos como valor de cálculo para así conocer el grosor necesario en el punto más desfavorable.

CÁLCULO CON MARCOS DE REFUERZO:

Esta fórmula es bastante fiable a la hora de calcular un supuesto sobre cuatro lados apoyados, como es el caso del vidrio frontal de un acuario, que suele ser el de mayor tamaño. Por tanto para dar por válidos estos cálculos habremos de prever la colocación de al menos un marco, de vidrio o metálico en el perímetro superior del acuario. Para calcular casos sin armazón de refuerzo, la fórmula será diferente y lo veremos mas adelante.
Para entender como funciona la presión del agua en las paredes del acuario debemos entender varios conceptos.
El empuje es la presión que ejerce el agua sobre las paredes. Este empuje es mayor cuanto mas alta sea la columna de agua. Por tanto depende de la altura del acuario. Por ello, deberemos saber que los puntos del acuario donde mayor es la presión estarán en la parte inferior de las paredes del acuario. Esto significa que los puntos mas tensionados del acuario están situados en todo el perímetro de la base.
Para calcular el grosor del vidrio deberemos buscar los puntos más desfavorables que serán los que determinarán ese grosor.
El empuje por tanto será el equivalente al peso específico del agua multiplicado por la altura de la columna de agua. E (Pascales) = p (Kg/m³) x h (m)
El peso específico del agua es 9.671,70 Kg/m³ (a 28ºC)
Como hemos dicho, para saber el espesor, tendremos que buscar los puntos más tensionados, situados en la base y aplicarlo sobre los cristales de mayor superficie.
S (m²) = largo (m) x alto (m)

Partimos de la base de que la proporción entre el lado mayor y el menor del paño de vidrio del que vamos a calcular su espesor es mayor o igual a 3 (L/l < 3)
La fórmula de Timoshenko, para nuestro caso de los 4 lados del vidrio apoyados será:


Este cálculo será para vidrio recocido o float, pero al tratarse de cálculos para viento y en lugares poco accesibles como son los muros cortina, en nuestro caso lo multiplicaremos por un coeficiente de seguridad de 1,3 para ir sobre seguro.
De esta forma, para cristal templado, utilizaremos el valor que sale del cálculo y sin embargo para vidrio laminar el factor de seguridad será de 1,4.

El valor habrá que redondearlo hacia el grosor inmediato superior de vidrio estándar.
Los vidrios estándar se fabrican en grosores de 3,4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 y 19 mm

Como ejemplo, tomaremos el cálculo de una urna de 1m x 0,5 m.


CÁLCULO SIN MARCO METÁLICO:

En el caso de no realizar un marco completo de acero en al menos el perímetro superior, veremos que los grosores del vidrio aumentan considerablemente, con lo que aunque nos ahorremos el coste de este refuerzo perimetral y la complicación de preparar la pieza, el coste final de los nuevos vidrios mas gruesos será bastante superior.
La falta de refuerzo en ese lado implica que la resistencia a la flexión se ha de compensar aumentando la sección. Cuanto más grueso es el vidrio, mas resistencia tendrá a ser doblado.

Partimos de la base de que la proporción entre el lado mayor y el menor del paño de vidrio del que vamos a calcular su espesor es mayor o igual a 9 (L/l < 9)
La fórmula de Timoshenko, para vidrio apoyado en tres lados será:


Para calcular este supuesto, no ponemos un ejemplo, ya que aplicando estas fórmulas lo obtendríamos de forma similar al caso anterior.

En cualquier caso, para dimensiones estándar, el cálculo del grosor del vidrio vendrá definido por la siguiente tabla. (datos para el que no quiera andar calculando).


Como se ve en la tabla, no se tienen en cuenta tanques de medidas superiores, ya que para estos casos los grosores empiezan a ser enormes y son casos más concretos y puntuales que deberían estudiarse por profesionales cualificados. En estos casos habrá que tener muy en cuenta la necesidad de reforzar, por medio de tirantes y otros elementos atendiendo a diseños específicos para cada caso.

Por ultimo, un caso razonable fuera de esas medidas que podría darse con cierta facilidad es cuando las dimensiones del vidrio son tales que el largo del acuario es tres veces superior a la altura, y debemos usar un cálculo diferente.
Acuarios muy largos pero que no superan los 80cm de altura resultan bastante comunes ya que aun siendo muy grandes resultan viables en nuestras casas sin tener que entrar en costes realmente elevados.
Como ahora veremos en el ejemplo, en este cálculo, para saber el grosor del vidrio nos bastará con saber la altura del tanque y, por supuesto, reforzar con tirantas para asegurar la rigidez de los 4 lados apoyados. Estas tirantas podrán lógicamente ser de vidrio o fijadas a un marco metálico como en los casos anteriores.
De esta forma, utilizando como ejemplo un tanque de 2,50m de ancho y 65cm de altura, y contando con un tirante de refuerzo situado en el centro de la urna, el cálculo sería el siguiente:


Por ultimo, aclarar que, en caso de usar vidrios templados, estos, según explicamos anteriormente, al estar térmicamente pretensados en su fabricación tienen mayor resistencia a tracción, con lo que requieren de grosores algo menores para resistir la misma carga. Además tienen otra virtud, importante para la seguridad, que es su mayor resistencia a flexión, lo que permite que, en caso de deformaciones por la presión del agua, este resista más a la rotura.
Un vidrio templado, a igual grosor que uno float puede costar fácilmente el doble.

En el caso de los vidrios laminados, al tratarse de dos piezas unidas por una lámina de butiral, su resistencia es algo menor que un vidrio macizo del mismo grosor. Por tanto, para un mismo empuje de agua, deberemos usar un vidrio sensiblemente más grueso.
Como ejemplo, un vidrio laminado 8+8, equivaldrá a un float de 15mm en cuanto a cálculo y el precio es prácticamente el mismo.
La seguridad sin embargo, es mucho mayor, al retener el butiral intermedio los trozos de vidrio en caso de rotura.

EL MONTAJE

Lo primero habrá de prepararse una superficie lo mas lisa posible para apoyarlo. Esta superficie se cubrirá con algún material mullido que permita absorber las irregularidades de la base y evite una rotura por tracción sobre el vidrio.
Este material puede ser espuma de poliuretano, telgopor, polifan, goma espuma, corcho, o cualquier otro que cumpla con este requisito y a ser posible impermeable.
Una vez preparada la base, se deberá colocar el cristal de fondo. Posteriormente se montará el vidrio trasero, los laterales y por último el frontal.
Se tendrá en cuenta que la solución óptima es aquella en la que los vidrios verticales apoyen fuera de la base, de manera que el peso de los mismos no recargue las esquinas del vidrio inferior de la urna. De esta forma, la silicona aplicada en estas juntas no quedará presionada por el peso de los cristales, lo que implicaría un cordón de silicona entre vidrios muy fino.
El frontal y la trasera mandan sobre las piezas laterales.
Esta posición de los vidrios deberá ser tenido muy en cuenta a la hora de encargar los cristales, ya que se habrán de hacer los cálculos para descontar los grosores en el vidrio de la base y los laterales. Descuento de vidrios + espacio para la silicona.
Como ejemplo, para una urna de 1.500mm de ancho x 500mm de fondo x 600mm de alto y un espesor de 12mm, los cortes del vidrio serán de:
- Base 1.470mm x 470mm
- 2 laterales de 470mm x 600mm
- 2 frentes de 1.500mm x 600mm


Otra solución posible es colocar los vidrios laterales apoyados sobre el vidrio de base, pero el montaje resulta más complicado, ya que aplomar y ajustar los vidrios en su posición correcta requiere más precisión y es mas fácil que las piezas se muevan. A cambio los descuentos de los cortes no tienen que ser tan precisos como en el caso anterior.

Para fijar y sellar correctamente los vidrios se deberán sujetar temporalmente con cinta de embalar o similar para asegurar el correcto aplomado durante el secado de la silicona.
Nunca se utilizará para el fijado de los cristales el sistema de rayos UVA que resulta muy estético para otras aplicaciones, pero en nuestro caso con la presión y la falta de elasticidad se rajaría.
Lo adecuado es usar silicona, que es resistente y flexible, para absorber las dilataciones producidas por los empujes del agua.

Hay que tener en cuenta un dato importante para asegurar la buena resistencia de los vidrios a rotura y es que los cantos deben estar cortados a 90º y pulidos. Para ello deberemos asegurarnos de que dichos cantos están rectificados y se han pulido adecuadamente para matar las aristas. Esto se debe a que el cristal se corta a flexión y en vidrios gruesos, el corte no es totalmente perpendicular a la cara del vidrio. Además, con el corte se han podido producir irregularidades que con la presión del agua producirían la rotura del vidrio. Para evitarlas se han de repasar los cantos sabiendo que el borde pulido brillante es el más resistente, le sigue el borde arenado y por último el borde con un corte neto que lógicamente es el menos resistente.

Ni que decir tiene que los vidrios deberán estar perfectamente cortados a escuadra, para asegurar que todos sus planos coincidirán a 90º a la hora del montaje.

Posteriormente a la fijación de los vidrios se habrá de recortar con un cutter la silicona que sobresalga de las juntas y se procederá a sellar todas las juntas interiores con un cordón de silicona.

LOS REFUERZOS

Para asegurar adecuadamente los vidrios, hay que saber que los puntos que más presión soportan son, en general todas las juntas y especialmente las de la base del acuario.
Para ello, en acuarios de más de 300 litros es más que recomendable reforzar por medio de piezas angulares en estos encuentros. Estas piezas triangulares deberán tener un mínimo de 10cm de lado, para asegurar suficiente superficie de agarre. (Ver esquema)

Para acuarios de mas de 1,50 m de longitud, será necesaria la instalación de un tirante central que ate el vidrio frontal al trasero, para asegurar las deformaciones que provoca el agua en el frente y trasera, que suelen ser los cristales de mas superficie.
Esa panza tan antiestética que se produce en el centro del vano, hay que tener en cuenta que indica una sección de vidrio inadecuada, o la necesidad de un apoyo intermedio para reducir la luz entre juntas. Si esas deformaciones se mantienen un tiempo prolongado, se produce un agotamiento a flexión del vidrio y acaba rompiendo, con lo que en caso de llenar y encontrarnos con esta situación se deberá vaciar lo antes posible y realizar una sujeción por medio de una tiranta.
Para la colocación de esta tiranta, es aconsejable aumentar la superficie de contacto entre piezas, para permitir uniones más resistentes.
De esta manera, y para mejorar la resistencia a flexión de las cara frontal del vidrio, resulta muy útil colocar una pieza de vidrio, en forma de tira en la parte superior de dicho frente, pegada perpendicularmente al vidrio y de extremo a extremo, de forma que se rigidiza esa parte del vidrio que es la que tiene los apoyos mas separados. Esta pieza deberá tener un mínimo de 10cm de ancho. Esta pieza realmente actúa como si en esa zona aumentásemos la sección del vidrio. Es la misma función que realizan los contrafuertes de las iglesias románicas en los muros. Grandes machones de piedra que cada cierta distancia refuerzan la resistencia del muro.
Estas tirantas longitudinales, a su vez nos servirán de apoyo para aumentar la sección de agarre de la tiranta que une los vidrios delantero y trasero, de forma que aseguramos aún más si cabe el atado del punto más desfavorable del cristal. (Véase punto P de la figura). Esta tiranta central deberá tener un mínimo de 15cm de anchura. Cuanto más ancha, más superficie de agarre tendremos y quedarán mas afianzadas las uniones de silicona.

1. Si el grosor es adecuado para las dimensiones de la urna, el vidrio no se deformará.
2. Si el grosor no es el adecuado, se generará una “panza” del vidrio frontal.
3. Si el vidrio se refuerza con una tiranta longitudinal, se aumenta la sección que resiste el empuje del agua y se evita la deformación.
4. Cuando la longitud de la urna supera los 1,5m, aún colocando tirantas longitudinales, puede deformar por la presión.
5. La tiranta transversal compensa los empujes producidos por el agua en ambos lados del acuario, “atando” la urna en el punto P que es el más desfavorable.

Otra opción interesante para reforzar las aristas del acuario, será la utilización de perfilería metálica, que en nuestro caso deberá ser realizada en aluminio o acero inoxidable, por ser materiales con buen comportamiento ante la humedad como ya dijimos.
Para ello las piezas a preparar deberán ser marcos completos, tanto para el perímetro superior de la urna como para el inferior.
Para el perímetro inferior, el de la base se usará perfil en L, mientras que para el perímetro superior se puede usar tanto perfil en L como perfil en T.
De todos modos, para ambos casos y para que este refuerzo de verdad trabaje adecuadamente deberá ser una única pieza, doblando el perfil en las esquinas de la urna, previo cortar el ala para permitir el doblado. Si el marco se realiza a base de piezas cortadas y ensambladas a inglete para realizar los encuentros a 90º el rendimiento de este marco se reduce enormemente.
En caso de realizar el marco superior, la tiranta central se podrá fijar fácilmente al ala del perfil por encima del cristal.
La razón de usar perfil en T para el marco superior es que nos permitirá una superficie donde fijar lámparas o donde poner una tapa fácilmente.

Los perfiles de aluminio a utilizar deberán tener un espesor mínimo de 1,5 mm que serán los más adecuados para nuestro caso. Esa sección deberá ser mayor cuanto mas volumen tenga la urna, y por tanto más grueso sea el vidrio.
La medida del perfil deberá tener al menos como medida del ala tres veces el grosor del vidrio que vayamos a utilizar.


LAS SILICONAS

De este apartado hablaré en el próximo artículo, ya que este ya se ha hecho demasiado largo...


Este artículo tiene como intención dar a conocer datos básicos que pueden ser de interés para tener una idea global de lo que implica mantener una cantidad de agua dentro de un recipiente.
El objetivo no es dar información para realizar un acuario por uno mismo, sino contar con información suficiente que puede ser relevante a la hora de diseñar nuestro acuario.
Construir una urna es una tarea que requiere experiencia y conocimientos a nivel medio/avanzado y se ha de tener cierta habilidad con el manejo de materiales y su montaje.
Existen gran cantidad de marcas que comercializan urnas muy fiables y a precios razonables.
Cuando la urna supera ciertas dimensiones, lo más adecuado y seguro es confiar en un profesional que garantice la fiabilidad y durabilidad de algo que, no olvidemos, contiene líquidos. Por tanto es algo que no podemos dejar al azar, sobre todo cuando dentro tenemos peces y va en nuestra casa.
Por otro lado, conocer ciertos parámetros nos permite, no solo asegurar un diseño realista de nuestro futuro acuario, sino además poder comprobar la fiabilidad y profesionalidad de aquel que nos lo fabrique e instale. Al fin y al cabo la habitación donde vaya y los habitantes del acuario son nuestra responsabilidad.

Espero que por lo menos el ladrillo haya sido útil…

Fotos: aamm95, Yorch, Gwashere y Yowi