tag:blogger.com,1999:blog-9141108363140977872024-03-08T21:53:27.372+01:00Amazonia The underwaterworldBlog dedicado a mi afición por la acuarofiliaYowihttp://www.blogger.com/profile/03413899454249437165noreply@blogger.comBlogger13125tag:blogger.com,1999:blog-914110836314097787.post-44235161478228659882009-12-19T01:50:00.007+01:002017-11-11T03:48:43.437+01:00<a href="http://drive.google.com/uc?export=view&id=1BCSlk3dGwHS3-OOsKHhbtyRRmCca4URz"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 35px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://drive.google.com/uc?export=view&id=1BCSlk3dGwHS3-OOsKHhbtyRRmCca4URz"></a>Bueno, hoy voy a presentaros un proyecto que se puso en marcha hace ya más de un año y medio. Se trata de un acuario de unos 1.000 litros aproximadamente, de dimensiones 260 x 60 x 65 cm.<br />Este acuario va ubicado en el salón.<br />Es un lugar aislado, al final del salón, donde no se molesta por el paso a los peces y en un sitio protagonista donde puede contemplarse desde bastante lejos.<br /><br />Estos son unos dibujos que hice en su día cuando estaba diseñando este proyecto, para tener una idea aproximada de lo que quería conseguir.<br />A la larga, la verdad es que se parece bastante al resultado final.<br /><br />Aquí el alzado frontal. Como veis va apoyada en el suelo, debajo de un ventanal. Por eso lo de diseñar una tapa, para evitar algas... Los maceteros tienen sentido para aprovechar la luz de la ventana, que es mucha, ya que el salón está orientado a sur.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Acuario-01.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 480px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Acuario-01.jpg"></a>Aquí los cortes horizontales a 3 niveles para ver el mueble con los maceteros, la tapa y las instalaciones y la posición del acuario.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Acuario-02.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 480px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Acuario-02.jpg"></a>Secciones por el medio del acuario, transversal y longitudinal, donde se ven las aperturas de las tapas para el mantenimiento del monstruo este.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Acuario-03.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 480px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Acuario-03.jpg"></a>Aquí el esquema del sistema de filtrado con los materiales filtrantes y las circulaciones de agua.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Filtrado.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 480px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Filtrado.jpg"></a>Aquí el esquema de iluminación.<br /><br /><div align="center"><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Acuario-opilumdef.jpg"><img style="WIDTH: 425px; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Acuario-opilumdef.jpg"></a> <a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Pantallas/Pantalla-00A.jpg"><img style="WIDTH: 212px; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Pantallas/Pantalla-00A.jpg"></a></div><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Pantallas/Pantalla-00B.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 480px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Pantallas/Pantalla-00B.jpg"></a><br />Aquí el sistema de cambio de agua<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/CambioAgua/CAA-00.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 480px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/CambioAgua/CAA-00.jpg"></a>Bueno, pues visto el diseño, y como explicaré por separado estos esquemas en sus correspondientes bricos independientes, paso a contar como fui haciendo realidad este proyecto.<br /><br />La técnica de este acuario consta de los siguientes elementos:<br /><br /><ul><li><span style="color:#cc0000;">FILTRACION:</span><br />- 2 filtros de teja (maceteros) 2x40 litros arlita G3 (2 bombas eheim 2010 2.000 l/h)<br />- Filtro de fondo o placas bajo sustrato 260x60cm, 50 litros arlita G3<br />- Filtro externo Eheim 2180 25 litros mat. filtrante (bomba eheim 2010 2.000 l/h + bomba aqua-bee 3.000 l/h) </li><li><span style="color:#cc0000;">CALEFACCIÓN:</span><br />- 2 calentadores externos hydor de 300w<br />- calentador termofiltro EHEIM 2180 de 500w<br />- cable calefactor de fondo bajo sustrato 150w con sonda y termostato AKO 14123 </li><li><span style="color:#cc0000;">CAMBIO DE AGUA:</span> Sistema automático temporizado<br />- Sistema filtración 6 etapas:<br />- Sedimentos polipropileno 50µ<br />- Sedimentos polipropileno 20µ<br />- 2xGAC fibra de coco (cilindrico)<br />- Carbon activo prensado en bloque<br />- Sedimentos celulosa 5µ<br />- Depósito previo 19 litros<br />- Bomba temporizada 800l/h<br />- Sistema de rebosadero con 2 depósitos de almacenaje de 70 litros para reciclado como agua de riego. </li><li><span style="color:#cc0000;">ILUMINACIÓN:</span> 294w ( 0,35w/l aprox) Sistema temporizado en fases, imitación amanecer/anochecer<br />- 2xT5 54w 840 4.000ºK<br />- 2xT5 54w 865 6.500ºK<br />- 2xT5 39w 865 6.500ºK<br />- Luz de luna 1xT8 15w Narva Oceanic blue</li><li><span style="color:#cc0000;">ABONADO:</span> Co2 + Sustrato nutritivo de fondo casero + K2SO4 + MgSO4 + Kelamix<br />- Bombona Co2 8Kg. Manoreductor Sera.<br />- Sonda ph Sera<br />- Seramic controlador de ph automático</li><li><span style="color:#cc0000;">ESTERILIZACIÓN:</span> Lámpara UV-C temporizada 25w Laguna PowerClear Max 2000</li></ul>Este fue el diseño de la urna.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Acuario-09.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 480px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Acuario-09.jpg"></a><br />Y esta la llegada…<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-02.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-02.jpg"></a>La base la tenia ya preparada ya que no es plan de levantar yo solo 250Kg del suelo para apoyarlo.<br />Para la base, preparé un cajón de tablero aglomerado de 19mm de espesor acabado en melamina blanca. Con estas dimensiones tuve que encargar tablero de 3,88x1,85 ya que el estándar de 2,44x1,22 implicaba hacerlo en dos piezas.<br /><br /><div align="center"><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-05.jpg"><img style="WIDTH: 250px; HEIGHT: 375px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-05.jpg"></a> <a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-06.jpg"><img style="WIDTH: 250px; HEIGHT: 375px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-06.jpg"></a></div><br />Va levantado del suelo 11cm, con lo que para asegurar un peso de 1.000Kg/m² aproximadamente le metí una gran cantidad de refuerzos longitudinales y transversales para evitar que el tablero ceda por la presión.<br /><br />Por ultimo, coloque una lámina de porexpán de 1cm de grosor en la posición del acuario.<br />El cajón es de 70cm de fondo y el acuario de 60cm. Esto es para dejar un pasacables en la parte posterior del acuario, ya que todo el cableado del equipo de sonido y la tele tiene que ir por ahí detrás.<br />Detrás del acuario quedan 17cm de espacio hasta la pared para meter la lámpara UVC, las bombas de los maceteros, los calentadores externos, el reactor de CO2, las reactancias y todos los tubos y cableados que lleva este bicho, que irán fijados al tablero de fondo que va en melamina negra mate.<br />Aquí las piezas laterales que sustentan los maceteros. El izquierdo albergará potingues y posiblemente un filtro antinitratos y el derecho el filtro eheim 2180 y el panel de mandos.<br /><br /><div align="center"><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-07.jpg"><img style="WIDTH: 250px; HEIGHT: 375px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-07.jpg"></a> <a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-08.jpg"><img style="WIDTH: 250px; HEIGHT: 375px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-08.jpg"></a></div><br /><br />Aquí el fondo del acuario. Esta es la parte posterior, donde van fijados todos los tubos. En su parte superior he preparado dos rejillas para la ventilación de las pantallas.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-09.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-09.jpg"></a>Aquí ambos lados de las rejillas para ventilación en el panel trasero.<br /><br /><div align="center"><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-10.jpg"><img style="WIDTH: 314px; HEIGHT: 210px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-10.jpg"></a> <a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-11.jpg"><img style="WIDTH: 314px; HEIGHT: 210px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-11.jpg"></a></div>Y este es el resultado del fondo del mueble instalado con los maceteros de vidrio colocados.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-12.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-12.jpg"></a>Ahora toca la colocación de las piedras que conforman el fondo del acuario.<br />Aparte del acabado negro del panel exterior, por dentro he colocado unas piezas de pizarra natural, traídas de Bernardos, en Segovia. Son lajas de pizarra para revestido de muros de exterior, por lo que están cortadas a una cara, por lo que el encuentro posterior con el vidrio es liso y resulta fácil de adaptar al fondo.<br /><br />Aquí un tanteo antes de incorporarlas a la urna.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-13.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-13.jpg"></a>Y aquí una imagen mas cercada donde se ve en detalle el relieve de las exfoliaciones de las placas, que son espectaculares.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-15.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-15.jpg"></a>Antes de poner las planchas de pizarra, la instalación del filtro de fondo y la preinstalación de los tubos de subida a los maceteros, que usan como prefiltro el filtro de fondo, lo que optimiza aún mas si cabe el sistema de filtración.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-21.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-21.jpg"></a>Instaladas las distintas capas, que quedan explicadas en el tema de filtración, listo para colocar las planchas del fondo.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-22.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-22.jpg"></a>Colocadas las planchas, toca rellenar el fondo con el sustrato nutritivo, que irá entre las plataformas generadas con algunas piezas de pizarra.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-23.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-23.jpg"></a>Aquí metidos unos cuantos troncos y plantas, con el sustrato colocado y tapado por grava volcánica, que posteriormente sería sustituida por grava de sílice blanca, mas clara e ideal para los discos.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-26.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-26.jpg"></a>Ahora la instalación de los maceteros laterales.<br /><br />Este es el esquema del diseño, incluido el sistema de rebosadero para evitar riesgos.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Acuario-06.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 320px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Acuario-06.jpg"></a>Para la instalación del rebosadero utilicé estos elementos:<br /><br /><span style="color:#cc6600;">SISTEMA DE REBOSADERO:</span><br /><br />Estas son las piezas: <ol><li>Tapón ø32mm (Esto es para registrar el rebosadero y limpiarlo)</li><li>Empalme PVC para tubo ø32/32mm</li><li>Tubo PVC rígido ø16mm</li><li>Codo PVC 90º ø16/16mm</li><li>Reductor de sección PVC ø16/25mm</li><li>Empalme PVC con rosca hembra ø25/25mm</li><li>Arandelas de goma ø25mm (estas 2 arandelas van a ambos lados del taladro de ø25mm del cristal para evitar que se filtre agua)</li><li>Grifo plástico rosca macho ø25mm (A esta pieza le cortaré la llave roja, ya que no tiene sentido usarla)</li></ol><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Acuario-07.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 320px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Acuario-07.jpg"></a>Este sería el esquema de montaje.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Acuario-08.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 320px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Acuario-08.jpg"></a>Y aquí tenemos los taladros realizados en el tubo de subida, con la correspondiente malla mosquitera para evitar saturaciones continuas, además de asegurar más humedad al inundar parte del vaso de los maceteros hasta la altura de los taladros.<br /><br /><div align="center"><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-46.jpg"><img style="WIDTH: 425px; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-46.jpg"></a> <a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-47.jpg"><img style="WIDTH: 212px; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-47.jpg"></a></div>Y aquí funcionando a prueba. Ambos maceteros llevan una bomba EHEIM compact+ 1100. Las bombas son regulables de 1000 a 2000 l/h lo que da cierto margen de maniobra.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-29.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-29.jpg"></a>Y tras comprobar que todo funcionaba correctamente, las distintas capas de malla mosquitera y arlita G3 para el rellenado, además de la instalación de una pared de policarbonato para separar la grava decorativa visible de la arlita escondida detrás.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-45.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-45.jpg"></a>Aquí ya tenemos un macetero rellenado y plantado.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-48.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-48.jpg"></a><br /><div align="center"><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Macetero/Macetero-12.jpg"><img style="WIDTH: 250px; HEIGHT: 375px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Macetero/Macetero-12.jpg"></a> <a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Macetero/Macetero-13.jpg"><img style="WIDTH: 250px; HEIGHT: 375px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Macetero/Macetero-13.jpg"></a></div>Aquí con el acuario llenado y los maceteros funcionando.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-34.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-34.jpg"></a>Aquí la colocación de las bombas de los maceteros y los calentadores externos de 300w en ambos maceteros.<br /><br /><div align="center"><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-53.jpg"><img style="WIDTH: 250px; HEIGHT: 375px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-53.jpg"></a> <a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-54.jpg"><img style="WIDTH: 250px; HEIGHT: 375px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-54.jpg"></a></div>Aquí la colocación de la lámpara UV-C, con temporizador en el panel de mandos.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-37.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 285px; DISPLAY: block; HEIGHT: 427px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-37.jpg"></a>Y aquí tras la instalación de la tapa y el sistema de iluminación.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Pantallas/Pantalla-16.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Pantallas/Pantalla-16.jpg"></a><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Pantallas/Pantalla-20.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Pantallas/Pantalla-20.jpg"></a>Primera puesta en funcionamiento de la iluminación diurna.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-56.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Montaje-56.jpg"></a><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Pantallas/Pantalla-24.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Pantallas/Pantalla-24.jpg"></a>Y primera puesta en funcionamiento de la luz de luna.<br />Se ve algo oscuro, pero es que la idea precisamente es emular la tonalidad que se percibe en la naturaleza, que es realmente ténue. No se trataba en ningún caso de meter una luz azulada y potente que pudiese estresar a los peces.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Pantallas/Pantalla-23.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="https://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Pantallas/Pantalla-23.jpg"></a>Hasta aquí lo que dio de si la instalación inicial.<br />Aparte iré publicando los bricos específicos de filtración, iluminación y cambio automático de agua, aparte de los que están pendientes de terminar del cuadro de mandos y alguna cosa más.<br />Espero que os haya gustado el reportaje.<br />Salu2.Yowihttp://www.blogger.com/profile/03413899454249437165noreply@blogger.com14tag:blogger.com,1999:blog-914110836314097787.post-68427076462876604162009-12-02T15:40:00.002+01:002010-02-13T14:00:41.268+01:00<a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo11.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 35px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo11.jpg" /></a><br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Acuarios/A-A-08.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 266px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Acuarios/A-A-08.jpg" /></a><br />Hola, hoy os voy a presentar el acuario de un buen amigo.<br />Se trata del acuario de Antonio, conocido por muchos por anutsan.<br /><br />Como veis no es un acuario muy complejo, ni con demasiadas cosas...<br />Realmente esta pensado con mucha sencillez y muy pocos elementos para remarcar y destacar al máximo los discos, que son el verdadero protagonista...<br />Si el acuario es básico, a cambio, como podeis ver, los ejemplares que tiene son todos espectaculares, con un colorido y una forma muy buena, aparte de gran talla y sobre todo, lo que mas sorprende en vivo, lo gordos y bien alimentados que los tiene.<br /><br />Bueno, unas fotos de los bichos que son una gozada...<br />Hay 2 salvajes, haraldi semiroyal bastante rojos, 2 híbridos de alenquer x turquesa, un marlboro red y un turquesa.<br />Pero quien conozca a Antonio sabe que esto cambia cada dos por tres, porque siempre esta reemplazando ejemplares...<br /><br /><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 16px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg" /></a><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Acuarios/A-A-07.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 427px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Acuarios/A-A-07.jpg" /></a><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 16px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg" /></a> <div align="center"><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Acuarios/A-A-02.jpg"><img style="WIDTH: 318px; HEIGHT: 477px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Acuarios/A-A-02.jpg" /></a> <a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Acuarios/A-A-04.jpg"><img style="WIDTH: 318px; HEIGHT: 477px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Acuarios/A-A-04.jpg" /></a></div><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 16px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg" /></a><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Acuarios/A-A-01.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 427px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Acuarios/A-A-01.jpg" /></a><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 16px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg" /></a> <div align="center"><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Acuarios/A-A-06.jpg"><img style="WIDTH: 640px; HEIGHT: 427px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Acuarios/A-A-06.jpg" /></a><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 16px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg" /></a><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Acuarios/A-A-05.jpg"><img style="WIDTH: 640px; HEIGHT: 427px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Acuarios/A-A-05.jpg" /></a></div><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 16px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg" /></a><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Acuarios/A-A-03.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 427px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Acuarios/A-A-03.jpg" /></a><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 16px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg" /></a>Yowihttp://www.blogger.com/profile/03413899454249437165noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-914110836314097787.post-54239427291908078742009-09-05T16:13:00.019+02:002010-02-13T14:05:47.519+01:00<a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo10.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 35px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo10.jpg" /></a><br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-01.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 266px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-01.jpg" /></a><br /><br />Hola, hoy os voy a presentar el acuario de un amigo. Es posible que algunos conozcais este acuario, ya que está situado en un sitio donde muchos de los que somos aficionados a discos en Madrid pasamos de vez en cuando...<br />El acuario pertenece a Juan Carlos Pascua, propietario de www.pecesdisco.com...<br />Muchos lo conoceréis porque dentro del mundillo sus "Pascualines" son bien conocidos y le han dado reconocido prestigio como criador de discos.<br /><br />Se trata de un acuario de 750 litros aproximadamente, la verdad es que no se el volumen real...<br />En realidad está a caballo entre un biotipo amazónico estricto y un plantado, ya que tiene demasiadas plantas para ser un biotipo estricto y algunas son de variedades poco amazónicas...<br />En cualquier caso, la combinación del inmenso tronco de vid que lo compone con las echinodorus y las limnophylas sessifloras le dan un toque, para mi gusto, muy acertado.<br />Eso unido a los 4 pletóricos Pterophyllum altum, el enorme cardumen de borrachitos, las brochis splenders, un pleco grandote y otros cuantos inquilinos hace que, sin estar muy saturado, se vea lleno de vida y bastante bien compensado.<br /><br />Como me enrollo como una persiana, mejor unas fotos de esas 4 maravillas que viven dentro, que es mas entretenido...<br /><br /><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 16px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg" /></a><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-04.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 427px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-04.jpg" /></a><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 16px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg" /></a> <div align="center"><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-02.jpg"><img style="WIDTH: 318px; HEIGHT: 477px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-02.jpg" /></a> <a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-03.jpg"><img style="WIDTH: 318px; HEIGHT: 477px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-03.jpg" /></a></div><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 16px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg" /></a><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-05.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 427px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-05.jpg" /></a><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 16px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg" /></a> <div align="center"><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-08.jpg"><img style="WIDTH: 318px; HEIGHT: 477px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-08.jpg" /></a> <a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-07.jpg"><img style="WIDTH: 318px; HEIGHT: 477px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-07.jpg" /></a></div><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 16px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg" /></a><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-10.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 427px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-10.jpg" /></a><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 16px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg" /></a> <div align="center"><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-09.jpg"><img style="WIDTH: 318px; HEIGHT: 477px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-09.jpg" /></a> <a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-06.jpg"><img style="WIDTH: 318px; HEIGHT: 477px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-06.jpg" /></a></div><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 16px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg" /></a><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-13.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 427px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-13.jpg" /></a><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 16px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg" /></a> <div align="center"><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-11.jpg"><img style="WIDTH: 318px; HEIGHT: 477px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-11.jpg" /></a> <a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-12.jpg"><img style="WIDTH: 318px; HEIGHT: 477px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Pascua/800l-altum-12.jpg" /></a></div><div align="center"></div><div align="left">Siento los reflejos de algunas fotos, pero la puerta de entrada situada detrás con la claridad de la calle me impedía evitar los reflejos del cristal...</div><div align="left">Salu2.</div>Yowihttp://www.blogger.com/profile/03413899454249437165noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-914110836314097787.post-4515420532161747322009-09-01T20:35:00.005+02:002010-02-13T13:42:37.029+01:00<a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-00.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 230px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-00.jpg" /></a><br /><br />Hola. Hoy os voy a contar la receta que yo utilizo para preparar la papilla para mis peces tropicales.<br />Básicamente esta papilla está destinada a cualquier especie de pez tropical, aunque las proporciones, sobre todo de proteínas de esta papilla están destinadas a alimentar y engordar sobre todo cíclidos amazónicos, como discos y escalares.<br />El resto de peces compatibles la aceptan con gran voracidad, hasta el punto de competir con los cíclidos cuando se echa en el acuario, aunque al final todos se aprovechan sin perjudicar al resto.<br />Coridoras, ancistrus, botias, caracoles, tetras de distintas variedades, ovovivíparos y hasta pequeños invertebrados se han alimentado de esta papilla con muy buenos resultados, tanto para un buen crecimiento como para mantenerlos en buen estado de salud.<br /><br /><strong><span style="color:#990000;">Ingredientes:</span></strong><br /><br /><ul><li>1 Corazón de vaca. Peso neto 1 Kg aprox. Peso en limpio 700gr aprox.</li><li>500 gr de pescado blanco (cazón, merluza, pescadilla, panga, o similar)</li><li>300 gr de calamar (calamar, sepia, pota, choco o similar)</li><li>300 gr de gambas</li><li>1 Kg de mejillones con concha. Cocidos y limpios 100gr aprox. En seco.</li><li>100 gr de guisantes cocidos. Peso escurridos.</li><li>4 zanahorias peladas y cocidas.</li><li>100 gr de espinacas cocidas y escurridas. (espinacas o brócoli)</li><li>1 cabeza de ajos pequeña. Entre 6 y 8 ajos.</li><li>3 cucharadas rasas (cuchara de café) de pimentón dulce</li><li>25 gr de Cyclop-eeze (medio bote de 50 gr)</li><li>5 cucharadas rasas (cuchara de café) de espirulina en polvo</li><li>50 gr de germen de trigo</li><li>50 gr de levadura de cerveza</li><li>75 ml de jugo de aloe vera.</li><li>30 gr de agar-agar (para 3Kg aprox de papilla)</li><li>1,5 litros de agua (para 3Kg aprox de papilla)</li></ul><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-01.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 427px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-01.jpg" /></a><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-02.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 427px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-02.jpg" /></a><br />No entro en especificar las propiedades nutricionales ni las ventajas de cada ingrediente por no alargar en exceso la receta ni aportar una información que quizás no tenga demasiado interés. Si lo tuviera, y a alguien le interesa, puedo agregar esa información como extra en cualquier caso.<br /><br />Destacar que esta papilla, en estas proporciones, está especialmente destinada a engorde y crecimiento de alevines.<br /><br />La combinación de estos ingredientes puede variar en función de disponibilidad y de las especies a las que vaya destinada la papilla.<br />Los discos requieren mas aporte proteínico, sobre todo en fases de crecimiento, y por tanto mayor cantidad de corazón de vaca que otras especies.<br />Los discos salvajes adultos requieren menos corazón de vaca y mas pescado blanco y verduras en proporción, al igual que especies pequeñas de cardumen y escalares.<br />Digamos que habría una variante invirtiendo las cantidades de corazón de vaca y pescado blanco para este segundo supuesto, aparte de una aportación extra de verduras, aunque habrá de tenerse en cuenta que en general las verduras tienen una alta proporción de agua y por tanto a mayor cantidad, mas agua en forma de sopa de fosfatos desprenderá la mezcla al descongelarse.<br /><br /><strong><span style="color:#990000;">Preparación:</span></strong><br /><ul><li>Tanto el corazón de vaca como el calamar deberán de limpiarse muy bien y quitar todo lo que no sea carne. Deberán además cortarse en trozos pequeños antes de pasarlos por la batidora, ya que su densidad resulta complicada a la hora de triturar y se necesita una máquina muy potente. Al triturar minimizamos los riesgos de quemar el motor de la máquina, ya que le quitamos el “trabajo duro” y los trozos grandes que suelen ser los mas susceptibles de atascar la máquina.</li></ul><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-03.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-03.jpg" /></a> El corazón de vaca entero lleva mucho tendón, nervios y grasa que han de eliminarse muy bien. Debe quedar solo la carne tierna y se debe extraer todo lo que sea fibroso.<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-06.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-06.jpg" /></a> <ul><li>Los mejillones deberán ser hervidos en agua, o en su lugar al vapor. En mi caso los hago al vapor en el varoma de la thermomix, lo que me simplifica mucho el proceso.<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-04.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-04.jpg" /></a><br /></il><li>Las verduras (tanto zanahorias como guisantes como espinacas o brócoli) igualmente deberán de hervirse en agua o al vapor.</li></ul><p><br /></p><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-05.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-05.jpg" /></a> <ul><li>A las gambas les quito las patas y las antenas.<br /><br />Yo personalmente para triturarlo todo, prefiero dividirlo en tres grupos, de forma que no se me acaba acumulando una masa enorme a medio triturar, lo que acaba siendo imposible de rematar.</li></ul><ol><li>Lo primero, trituro el pescado y marisco junto: Las gambas, mejillones, calamar y pescado blanco, y lo echo en un recipiente aparte.<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-07.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-07.jpg" /></a> </li><li>Luego trituro por separado las verduras y los potingues en polvo juntos: zanahorias, espinacas, guisantes, cyclops, espirulina, germen de trigo, levadura de cerveza, ajos y espirulina. Lo echo en el recipiente con lo anterior y lo remuevo con una cuchara de palo hasta que esta bien mezclado.<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-08.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-08.jpg" /></a></li><li>Trituro por último el corazón de vaca, mezclándolo con el jugo de aloe vera. Lo echo sobre la mezcla anterior y remuevo.</li></ol><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-09.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-09.jpg" /></a><br />Al final sale una masa verdosa y bastante compacta.<br />Esta entonces listo el engrudo para mezclarlo con el agar-agar para darle consistencia.<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-10.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-10.jpg" /></a><br /><strong><span style="color:#990000;">MODO DE UTILIZACIÓN DEL AGAR-AGAR:</span></strong><br /><br />El agar agar es un hidrocoloide extraído de algas marinas.<br />Su propiedad gelificante y su gran estabilidad lo convierten en un buen método para compactar nuestra papilla, generando una especie de bizcocho compacto y que tarda muchas horas en disolverse en el agua, con lo que es ideal para evitar que se ensucie el agua del acuario con este tipo de alimentos.<br />De esta forma, podemos incluir en la papilla componentes que, en condiciones normales, se mezclarían con el agua del acuario no pudiendo ser aprovechadas por los peces, como alimentación en polvo, vitaminas, etc…<br /><br />Aparte de ser un gran aglutinador, que es su uso principal en nuestro caso, es interesante saber que el agar-agar contiene componentes muy beneficiosos y complementarios para nuestra papilla como: <ul><li>Gran cantidad de hidratos de carbono</li><li>Sodio</li><li>Calcio y magnesio</li><li>Fósforo, hierro y yodo (en menor proporción)</li></ul>Algunas de sus propiedades interesantes:<br /><ul><li>Gran capacidad nutricional con un bajo aporte calórico</li><li>Potenciador digestivo</li><li>Regulador del estreñimiento</li><li>Ayuda en la disolución del colesterol</li><li>Alta capacidad saciante</li></ul>Este producto se usa mucho en alimentación, donde sus propiedades para estabilizar mezclas son muy valoradas, ya que a diferencia de las gelatinas de cartílago, se aplican a temperaturas muy superiores, lo que le da una mayor versatilidad, además de facilitar su aplicación en caliente.<br />Sin embargo, este puede ser el principal inconveniente que presenta para nuestra utilización concreta, y lo que hace que muchos aficionados que la han probado no hayan obtenido los resultados deseados.<br />Siguiendo unos pasos de forma ordenada y sencilla, como ahora veréis, esto no debería volver a suceder.<br />Para explicar estos pasos, primero es importante saber algunas propiedades de este gelificante.<br /><ul><li>Su temperatura de disolución en agua está entre los 95ºC y 100ºC.</li><li>Su temperatura de gelificación está entre los 32ºC y los 45ºC</li></ul>El agar agar se presenta en copos, polvo, hebras o barras.<br />El modo más habitual de encontrarlo en tiendas de dietética o herbolarios suele ser en hebras o en polvo.<br />Como veis, este producto es insoluble en agua fría o temperatura ambiente, por lo que previamente a ser mezclado con nuestra papilla deberá ser calentado en agua hasta disolverse completamente.<br />Ya disuelto, se habrá de mezclar homogéneamente antes de que su temperatura baje de los 45-32ºC que es la temperatura en la que “fraguará” la masa y dejará de ser moldeable.<br /><br />Entendido este sencillo proceso, describo los ingredientes y pasos por orden a seguir, con las dosificaciones adecuadas:<br /><br />Ingredientes y Dosificación para 1Kg de papilla:<br /><ul><li>Medio litro de agua</li><li>10gr de agar-agar (en polvo, copos o hebras. Peso neto)</li><li>1Kg de papilla ya triturada y mezclados todos sus componentes.</li></ul><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-12.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-12.jpg" /></a><br /><strong>Menaje:</strong><br /><ul><li>jarra con marcas de medición</li><li>batidora o máquina mezcladora</li><li>Recipiente para mezclar el agua con la papilla con la batidora</li><li>Termómetro con capacidad para medir + 100ºC</li><li>Vitrocerámica, fuegos o máquina con capacidad para calentar líquidos.</li><li>Peso de precisión ±1gr</li></ul>Estas cantidades deberán ser multiplicadas proporcionalmente para mayores cantidades de papilla, aunque según mi experiencia personal resulta má manejable y sencillo de realizar separando porciones de papilla de 1kg y realizando la gelificación de forma independiente. Esto dependerá de vuestros medios y capacidad tanto de vuestra batidora como de vuestros recipientes para realizar las siguientes operaciones de una forma solvente:<br /><br /><br /><ol><li><span style="color:#33ccff;">Calentar</span> medio litro de agua hasta adquirir los 95ºC (con 5 minutos debería bastar)<br />Si no se tiene termómetro >100ºC bastará con que empiece a hervir el agua, momento en el que sabemos que el agua esta a 100ºC<br /></li><li><span style="color:#ffcc33;">Disolución:</span> Conseguida esa temperatura se echan los 10gr de agar-agar.<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-11.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-11.jpg" /></a><br /><ul><li>En polvo: mantener al menos 20 minutos a esa temperatura para asegurarse de que se ha disuelto completamente en el agua. Remover de vez en cuando.</li><li>En hebras o en copos: Mantener durante el tiempo necesario (será de 20 minutos o mas, ya que tardan mucho en deshacerse) removiendo constantemente.</li></ul><br />Si no se dispone de termómetro >100ºC un método para mantener la temperatura es ir removiendo con el fuego al máximo y según empieza a hervir se separa unos segundos del fuego. De esta forma mantenemos 95º pero no dejamos que hierva.<br />Es importante no dejar hervir la mezcla, ya que superar los 100ºC hará que el agua pase a estado gaseoso y perdamos parte de la proporción en vapor de agua. Con esto estaremos quitando líquido que es necesario para realizar bien la mezcla con la papilla, con lo que perderemos homogeneidad en la compactación de la masa final.<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-14.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 285px; DISPLAY: block; HEIGHT: 427px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-14.jpg" /></a> </li><li><span style="color:#993399;">Mezcla:</span> Echar el Kilo de papilla (a temperatura ambiente) y el ½ litro de agua con agar-agar a 95ºC en un recipiente y batir, sin prisa pero sin pausa, hasta que la mezcla sea homogénea y fluída.<br />Extender el “engrudo” en un molde plano, previo colocar un papel vegetal o similar debajo para facilitar el desmoldado.<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-15.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-15.jpg" /></a><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-16.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-16.jpg" /></a><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-17.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-17.jpg" /></a> En 10 o 15 minutos la mezcla se enfriará hasta llegar a los 45ºC aproximadamente, momento en el que empezará a fraguar.<br /><br /></li><li><span style="color:#009900;">Gelificación:</span> Entre 45ºC y 32ºC la mezcla adquirirá una consistencia sólida, pero no suficiente para su manipulación. Esta consistencia en forma de gel es el punto a partir del cual el agar-agar absorberá la masa de papilla modificando su consistencia.<br />El agar-agar tiene la capacidad de absorber en estas condiciones entre 100 y 200 veces su peso en agua.<br /><br /></li><li><span style="color:#c0c0c0;">Reposo:</span> Para asegurarnos de la consistencia de manipulación adecuada, es aconsejable dejar reposar las bandejas extendidas al menos de 2 a 3 horas. Pasado ese tiempo, y a temperatura ambiente se podrán cortar y almacenar en recipientes dentro del congelador, previo colocación en el recipiente de una reseña con la fecha de fabricación.</li></ol><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-18.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-18.jpg" /></a> Como resumen a este sencillo proceso, este gráfico resume los pasos a seguir para asegurar la correcta manipulación:<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-20.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 480px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-20.jpg" /></a><br /><strong>NOTAS:</strong><br /><br />En caso de que no se hayan seguido los pasos correctamente, existen dos procedimientos para “recuperar” el desastre, aunque ambas tienen sus correspondientes inconvenientes. Eso si, los inconvenientes nunca serán peores que tener que tirar a la basura la masa informe de papilla con todos sus ingredientes y el tiempo dedicado para nada… ;)<br /><ul><li>Opción 1: Se puede introducir la bandeja con la masa sin fraguar durante 2 a 5 minutos en el horno al menos a 90ºC, o el tiempo suficiente para que la masa adquiera esa temperatura y adquiera la consistencia sólida.<br />Esta opción NO la he probado, aunque conozco a más de uno que le ha servido…<br />Tiene el grave inconveniente de que al calentar la papilla a esas temperaturas, esta perderá sabor y algunas propiedades, sobre todo las vitaminas que contenga… </li><li>Opción 2: Preparar otra dosis de ½ litro de agua con 10ml de agar-agar para cada bandeja que hemos hecho de 1kg de papilla. Se mezcla todo de nuevo siguiendo de nuevo los pasos y deberá gelificar.</li></ul>Yo esta opción la he probado en alguna ocasión, sobre todo al principio cuando estaba tanteando opciones y me funcionó perfectamente, consiguiendo “salvar” el problema.<br />Tiene el inconveniente de que aditamos el doble de agua a la papilla, con lo que al descongelarla, suele soltar una cantidad mayor de agua de lo normal.<br />Esa agua deberemos de quitarla ya que es una “sopa de fosfatos” que nos dará a corto/medio plazo problemas de algas en el acuario…<br /><br />Yo utilizo para realizar todo el proceso la Thermomix, ya que me permite, de forma precisa triturar, calentar, pesar y temporizar los procesos usando un único elemento y simplificando la limpieza y manipulación en todas las fases.<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-13.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 200px; DISPLAY: block; HEIGHT: 300px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-13.jpg" /></a><br />Todo lo aquí especificado se puede realizar sin la Thermomix, usando varias herramientas convencionales, pero esta herramienta simplifica enormemente el trabajo.<br /><br />En caso de contar con esta máquina, todo lo anteriormente descrito se resume en los siguientes pasos:<br /><br /><ol><li>echar ½ litro de agua en el vaso (500gr usando la opción “pesar”). Tiempo 5min. Velocidad. 1. Temperatura 90º.</li><li>echar 10gr de agar-agar. Tiempo 20min. Velocidad 2. Temperatura 90º</li><li>echar 1 kilo de papilla con opción “pesar” a cero. Tiempo 1 min. Velocidad 8. Temperatura 0 (sin activar).</li><li>Extender en el molde y dejar reposar.</li></ol><strong><span style="color:#cc6600;">Preparación de las dosis para congelar:<br /></span></strong><br />Reposadas las bandejas con el engrudo ya frío y cuajado, se corta la masa en tiras alargadas y por pisos, separados con papel vegetal, se meten en un recipiente que irá dentro del congelador.<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-19.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 285px; DISPLAY: block; HEIGHT: 427px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Receta%20Papilla/Papilla-19.jpg" /></a><br />Pasado el tiempo necesario para que se congele, se sacan los trozos y tirando del papel vegetal a la vez que usamos un cuchillo para hacer palanca se sacan los trozos previamente cortados y separados antes de congelar.<br />Las piezas separadas y ya congeladas se meten en un tupper y se devuelven al congelador.<br />Este es mi método, pero hay quien usa métodos mas sencillos y con menos pasos para conseguir las dosis de papilla necesarias.<br />Esto ya va un poco al gusto.<br /><br /><strong>NOTAS:</strong><br /><ul><li>Yo hace tiempo metía kiwi, plátano y manzana a la mezcla, pero desde hace algún tiempo vi que esto provocaba un exceso de agua que se traducía en mucho líquido al descongelar. Esto, sumado al hecho de que estas frutas solo aportaban fibra a la papilla, ya que al congelarlo, las vitaminas se perdían, me hizo desistir en utilizarlos, y la verdad es que he notado que la papilla es mas sólida después de descongelar.<br /></li><li>Los tiempos de almacenamiento en el congelador variarán en función de la calificación energética del electrodoméstico. Esto es básico a la hora de alargar estos tiempos, ya que se aconseja que en un frigorífico de clase media no se mantenga la papilla en el congelador más de 3 meses, pero tratándose de frigoríficos de gama alta se puede ser menos estricto con estos plazos.<br />El fundamento de la conservación de los alimentos congelados se basa en mantener de forma estable y continua la temperatura sobre los -18ºC. Cuanto mas baja es esa temperatura y mas estable sea, más tiempo durarán las propiedades de los alimentos.<br />El tiempo que tarda el alimento en llegar a esa temperatura al congelar también influye en su durabilidad, con lo que la potencia del aparato y su capacidad de congelar rápidamente también es digno de tenerse en cuenta a la hora de alargar los tiempos de “caducidad” de las propiedades.<br />Además hay que tener en cuenta que pasado el tiempo aconsejable, esa papilla puede ser perfectamente utilizable, y su único inconveniente es que habrá perdido capacidad nutricional.<br />Esto puede tener sentido cuando usamos papilla medicada, que es posible que necesite ser usada en plazos superiores a los 3 meses.<br />Si este plazo se ha superado, la papilla medicada podrá ser usada perfectamente siempre que se haya cumplido con una congelación estable. Habrá simplemente que contar con que nutricionalmente se aporta poco a los peces, pero la dosis de medicación será efectiva, que es para lo que se supone que ha sido destinada.<br />Los medicamentos que normalmente usamos para incluir en la papilla, como el metronidazol, el praziquantel, el mebendazol u otros similares no se ven afectados ni deteriorados por la baja temperatura ni por esos plazos de tiempo. Su caducidad vendrá definida por la fecha que especifique la caja.<br />Esta papilla digamos “caducada”, con menos olor y sabor, también es cierto que será menos apetecible para los peces y por tanto es mas probable que no la coman con el mismo interés.<br /></li><li>Estas cantidades son aproximadas para fabricar 3Kg netos de papilla, aproximadamente 4Kg tras la gelificación.<br /></li><li>No administrar la papilla a los peces sin antes haberla descongelado. Esta mezcla prácticamente no suelta agua al descongelar, pero en caso de que a vosotros os salga con algo de líquido, se deberá escurrir antes de administrar. El líquido resultante de esa descongelación es una sopa de fosfatos que no es nada adecuada para meter en el acuario, ya que favorecerá la proliferación de algas de todos tipos.</li></ul>Espero que a alguien le sirva...<br />Papilla realizada por Yowi.<br /><br /><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/Creditos.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 35px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/Creditos.jpg" /></a><br /></li><ul></ul>Yowihttp://www.blogger.com/profile/03413899454249437165noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-914110836314097787.post-36026769057140824752009-08-22T09:54:00.005+02:002010-02-13T13:38:11.533+01:00<a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo09.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 35px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo09.jpg" /></a> <a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-03.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 401px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-03.jpg" /></a><br /><br />Hola a todos.<br />Por fin, después de mucho tiempo dudando entre liarme con escalares salvajes de distintas variedades, decidi por fin liarme la manta a la cabeza y arriesgarme con los, según su mala fama, mas complicados escalares que existen.<br />Los Pterophyllum altum Orinoco. Famosos por su alta mortalidad en adaptación a la cautividad entre los aficionados.<br />En su dia, estaba dudando entre el falso altum Peruvianum y el del Orinoco, sobre todo porque el primero parece ser bastante mas fácil de mantener.<br /><br />Se trata de un acuario de 200 litros, que previamente fue usado como acuario desnudo para engorde de discos marrones, y tras conseguir una talla suficiente, decidí pasar al acuario principal de la casa, para dedicarlo a "reproducir" un biotipo amazónico...<br />Por ahora, simplemente he adaptado la urna metiendo un tronco de vid, previamente curado durante 6 meses, arena de sílice blanca de grano fino y unas pocas plantas flotantes de limnobium laevigatum.<br />Posiblemente lo mejoraré con el tiempo, pero por ahora se trata de conseguir que los altum se adapten y se estabilicen como debe ser...<br /><br />Primero unas fotillos de su llegada, esta mediodia...<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-01.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 500px; DISPLAY: block; HEIGHT: 334px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-01.jpg" /></a><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-02.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 500px; DISPLAY: block; HEIGHT: 334px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-02.jpg" /></a><br />El ph de la bolsa era de 6,5<br />Los altums venian recién comidos con artemia adulta viva y la verdad es que han llegado en un estado increíble...<br />Si veis las fotos en las bolsas, sorprende lo oscuras que se muestran las barras, lo que demuestra que están tranquilos y relativamente poco estresados.<br />Estos bichos, al contrario que los discos, aclaran sus barras cuando se sienten en peligro...<br />Tripitas llenas y un aspecto estupendo...<br /><br />Asi que, tras adaptar el ph del agua a 6,5 con ph minus (estaba el ph en 6,75) con 7ml ha sido suficiente.<br />Kh 1 y Gh 2<br />Temperatura 29º<br /><br />Mas fotos, ya dentro...Aun esta por mejorar... pero como ya he dicho, lo primero era la adaptación de los bichos...<br /><br /><br /><p><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-04.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 500px; DISPLAY: block; HEIGHT: 334px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-04.jpg" /></a><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-05.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 500px; DISPLAY: block; HEIGHT: 334px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-05.jpg" /></a> Aunque como veis, los bichos casi enseguida estaban tan bien...<br />Estuvieron 10 minutos blanquitos, recién echados, pero enseguida cogieron buen color y empezaron a recorrer el acuario.<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-07.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 500px; DISPLAY: block; HEIGHT: 334px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-07.jpg" /></a><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-08.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 500px; DISPLAY: block; HEIGHT: 334px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-08.jpg" /></a><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-09.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 500px; DISPLAY: block; HEIGHT: 334px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-09.jpg" /></a> Al ver que iban bien de adaptación, pasé a darles de comer, a ver como iban reaccionando...<br />Empecé dándoles artemia adulta viva... y como era lo que ya habian comido antes de llegar, y es lo que mas les puede motivar, pues se lanzaron como salvajes, haciendo honor a su condición!... Buen Rollo<br /><br />Asi que viendo que iban adaptándose con desparpajo, pasé a probar con el D-50... las hojuelas bien machacaditas...<br />Y entran como fieras... asi que ya animado, pasé a la papilla...<br />De primeras no muy convencidos, pero después de picarla bastante empezaron a entrar muy bien...</p><p><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-06.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 500px; DISPLAY: block; HEIGHT: 334px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-06.jpg" /></a><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-10.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 500px; DISPLAY: block; HEIGHT: 334px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-10.jpg" /></a><br />Decir que las condiciones en las que estaban antes de llegar han sido la clave para que, por ahora estén los 23 en perfectas condiciones y sin mostrar ningún síntoma que pueda indicar debilidad o cierto peligro de bajas...<br />Claro que con estos bichos y su fama, ya se sabe, asi que habrá que esperar y cruzar los dedos...<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-11.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 500px; DISPLAY: block; HEIGHT: 334px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-11.jpg" /></a><br />Están controlados con sonda de ph y tengo configurado el avisador a 0,1ºph de oscilación para asegurarme una estabilidad lo mejor posible, aunque veo que por ahora no va mal...<br />Bueno, pues nada unas cuantas mas, para acabar de aburrir al personal...<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-12.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 500px; DISPLAY: block; HEIGHT: 334px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-12.jpg" /></a><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-13.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 500px; DISPLAY: block; HEIGHT: 334px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-13.jpg" /></a><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-14.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 500px; DISPLAY: block; HEIGHT: 334px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-14.jpg" /></a><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-15.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 500px; DISPLAY: block; HEIGHT: 334px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-15.jpg" /></a><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-16.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 500px; DISPLAY: block; HEIGHT: 334px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-16.jpg" /></a><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-17.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 500px; DISPLAY: block; HEIGHT: 334px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Altum/Alevines/Altum-Ago-17.jpg" /></a><br />Espero que os gusten... </p><p>La verdad es que estoy muy contento... esperemos que dure...<br />Salu2</p>Yowihttp://www.blogger.com/profile/03413899454249437165noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-914110836314097787.post-85123570446574177522009-08-15T14:09:00.008+02:002010-02-13T13:43:14.161+01:00<a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo08.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 35px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo08.jpg" /></a><br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-01.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 161px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-01.jpg" /></a><br />Existen gran cantidad de productos que llegan mezclados en el agua de nuestro grifo que, aunque para nuestro organismo no sean demasiado perjudiciales y en ciertas cantidades los asimilemos, pueden resultar un riesgo para nuestro acuario.<br /><br />Entre los más significativos, podemos encontrar el cloro, las cloraminas, los metales pesados, distintos tipos de sedimentos, carbonatos, sales, etc.<br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">- El cloro:<br /></span></strong>El cloro es un elemento químico muy utilizado por su alta capacidad de desinfección, ya que es capaz de matar gran cantidad de bacterias y otros agentes nocivos que se encuentran en el agua.<br />Es un producto enormemente útil y extensamente utilizado para la potabilización de aguas de consumo.<br />Este elemento se presenta en la naturaleza formando cloruros, por su alta reactividad. En caso de ser aislado en condiciones normales su estado es gaseoso y resulta altamente tóxico.<br />Se utiliza para la potabilización mezclándolo en el agua. Para ello, por medio de electrólisis se separa el átomo de cloro del cloruro sódico (ClNa). Entonces se mezcla en el agua en una proporción suficiente para su desinfección.<br />Esta proporción resulta asimilable por nuestro organismo, pero resulta ser mortal para la mayor parte de las especies que habitan nuestros acuarios, por no decir todas.<br />Por tanto resulta inevitable eliminar dicha sustancia del agua antes de introducirla en nuestro acuario.<br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">- Las cloraminas.</span></strong><br />En determinados lugares y sobre todo en las estaciones secas, se utiliza este producto en sustitución del cloro.<br />Las cloraminas no dejan de ser cloro, que es el producto habitual para desinfectar el agua, la única<br />diferencia es que ese cloro está asociado a una molécula de amonio/amoniaco.<br />La diferencia está en que las cloraminas, precisamente por esa molécula de amonio/amoniaco son más estables y duraderas que el cloro, lo que resulta muy útil a la hora de desinfectar el agua.<br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">- Los metales pesados:</span></strong><br />Todos los metales pesados se encuentran presentes en el agua en la naturaleza, solo que su concentración es relativamente baja. Los metales pesados se encuentran en el agua en forma de partículas minerales, es decir sólidos en suspensión, o disueltas en forma de cationes o iones complejos.<br />También estas concentraciones existentes en el agua depurada de nuestros grifos es perfectamente asimilable por nuestro organismo, pero su acumulación en el agua del acuario puede generar problemas tanto para peces como para invertebrados.<br />Algunos de estos metales son cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, vanadio, estroncio, y zinc.<br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">- Sedimentos:<br /></span></strong>Se trata de gran cantidad de partículas en suspensión que en los procesos de depuración no son eliminadas, como floculantes, arenas, etc…<br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">- Carbonatos y sales:<br /></span></strong>Estos compuestos químicos vienen disueltos en el agua y son los que le confieren a la misma sus propiedades químicas, como son la dureza de carbonatos (Kh) y la dureza total (Gh). Por tanto, la cantidad de estos compuestos influyen en el ph del agua, que será mayor o menor en función de estos carbonatos y sales disueltos.<br />Este apartado concreto lo trataremos mas adelante, centrándonos en los sistemas de ósmosis inversa, que son el mejor método para eliminar estos productos químicos disueltos en el agua.<br /><br />Para entender un poco la cantidad de mugre que llega a nuestras casas por el grifo, es interesante conocer un poco como funciona una planta potabilizadora.<br />Estas instalaciones consisten en una serie de piscinas que siguen unas a otras. En cada "vaso" de la planta se realizan diferentes procesos.<br />1º Decantación, simplemente se deja que los sólidos vayan al fondo por su propio peso, de estas suelen haber por lo menos tres.<br />2º Purificación Bacteriana. En esta, por procedimientos parecidos a los de nuestros acuarios se eliminan los restos orgánicos, o la mayor parte de ellos.<br />3º Floculación. Se añaden floculantes tratando de que el resto de partículas precipiten al fondo.<br />4º Cloración, se añade cloro y cloraminas para desinfectar el agua.<br /><br />Con esto proceso se pretende "potabilizar" el agua que nos tomamos, aunque este esquema no es completo del todo pues hay ciudades que añaden desnitrificadores y otros elementos al sistema.<br /><br />Todos estos procesos son "incompletos" y dejan pasar parte de todo eso al agua del sistema de las ciudades, elementos que ya hemos comentado como partículas, floculantes, restos orgánicos, etc, que al final van al grifo y de ahí a nuestro estomago y a nuestros acuarios.<br /><br /><br />Ahora trataremos los distintos medios y materiales necesarios para purificar el agua que entra en nuestro acuario:<br /><br /><strong><span style="color:#cc0000;">FILTROS DE CARTUCHO O FILTROS DECLORADORES:<br /></span></strong><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-02.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 183px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-02.jpg" /></a><br /><br />En principio, se denomina de esta manera a la filtración tanto de sedimentos, metales pesados, cloro y cloraminas, por ser el cloro el principal agente a eliminar, pero como veremos los materiales utilizados para este tipo de filtros sirven para distintas cosas.<br /><br />Consisten en hacer pasar el agua a depurar por un vaso de material plástico atóxico, generalmente transparente, que contiene un cartucho de material filtrante, de forma que este retiene determinados productos a su paso.<br />Los hay opacos, lo cual impide comprobar el estado de uso de los cartuchos, con lo que son menos prácticos.<br /><br />Sin embargo este tipo de vasos son útiles cuando el equipo está instalado en un lugar donde le da la luz directa, ya que hay algunos materiales como las resinas y las membranas semipermeables que se degradan por la acción de la luz solar.<br />Para realizar la filtración es aconsejable utilizar varias etapas o vasos distintos generando un circuito donde el orden de colocación de los cartuchos es fundamental para un buen funcionamiento.<br /><br /><strong>Materiales de los cartuchos:</strong><br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-03.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 419px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-03.jpg" /></a><br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">1.- Cartuchos de hilo enrollado:</span></strong> Su función primordial es la retención de partículas en suspensión y sedimentos.<br />Existen en distintos micrajes para retener partículas de distintos tamaños.<br /><br /><span style="color:#ffffcc;">- Malla trenzada de polipropileno:</span> Cartucho de polipropileno bobinado. Micrajes de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 µ<br /><span style="color:#ffffcc;">- Malla trenzada de polipropileno:</span> Cartucho de polipropileno plisado. Mismos micrajes que el bobinado.<br /><span style="color:#ffffcc;">- Malla trenzada de acero inoxidable:</span> Cartucho de Malla Inox de 50 µ<br /><span style="color:#ffffcc;">- Malla trenzada de poliestileno</span> de 60 µ<br /><br />Este tipo de cartuchos serán los primeros a colocar en el circuito.<br />La colocación de estos distintos cartuchos, en caso de realizar varias etapas, que como se ha dicho es fundamental, deberá ser de mayor a menor micraje a lo largo de la circulación del agua. De esta forma conseguimos aumentar la efectividad de cada cartucho y evitar que se sature más rápidamente.<br />Si solo ponemos un cartucho de pequeño micraje, este retendrá partículas de su micraje y también más grandes, pero estas partículas mas grandes saturarán antes ese cartucho, con lo que acortaremos su vida útil.<br />Se usarán preferiblemente al menos dos etapas de micrajes distintos para mejorar su efectividad. Una de ellas de micraje grueso (20µ por ejemplo) y después otra de micraje más fino (5µ por ejemplo).<br />A mayor cantidad de etapas de sedimentos, mas eficiencia, durabilidad y por tanto mas efectivo para nuestros propósitos.<br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">2.- Cartuchos de fibra prensada de acetato celulosa:</span></strong> Se utilizan sobre todo para retención de sedimentos y partículas en suspensión. Son combinables con los anteriores y se pueden usar tanto al principio del sistema como al final del mismo, sobre todo al final para retener los restos de carbón activo que puedan desprenderse en cartuchos de este material situados anteriormente.<br />Suelen ser de micrajes bastante pequeños, como de 1 y 5µ.<br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">3.- Resinas:</span></strong> Es un sistema basado en la utilización de resinas intercambiadoras de iones, tanto monofuncionales como plurifuncionales, que consiste en hacer circular el agua por un cartucho o recipiente lleno de resinas. Existen tantos tipos de resinas que nos centraremos en las mas importantes o mas interesantes para nosotros.<br /><br /><strong><span style="color:#cc0000;">- RESINAS PLURIFUNCIONALES:</span></strong><br /><br />Serian aquellas que eliminan más de un elemento o compuesto del agua<br />Las más usuales son:<br /><br /><span style="color:#ffffcc;"><strong>A.- Resinas Descalcificadoras:</strong></span> Retienen Calcio y Magnesio, ablandando el agua y reduciendo el GH y KH. Es un sistema fácil y barato de eliminación de elementos pero tiene el inconveniente de que sustituye el CA y el Mg por Na (sodio), con lo que no es recomendable para peces como los discos, esclares, neones y en general los ciclidos de aguas ácidas .<br /><br /><strong><span style="color:#ffffcc;">B.- Resinas Catiónicas y Aniónicas:</span></strong><br /><strong>- Catiónicas:</strong> Eliminan del agua todos los elementos que presentan forma de iones positivos Ca, Mg,Na, Li, K. etc…<br /><strong>- Aniónicas:</strong> Eliminan en este caso los elementos o compuestos que presentan forma de iones negativos NO2, NO3, NH4, etc…<br /><br />La combinación de las dos resinas en contenedores separados formaría un sistema de depuración llamado Sistema de Des-ionización o sistema Cati-Ani.<br /><br />Ventajas: inexistencia de la llamada agua de rechazo y además se pueden regenerar mediante ácidos y álcalis fuertes.<br />Inconvenientes: Poca capacidad de tratamiento, preparan relativamente pocos litros en comparación con su precio, es relativamente peligroso el tratamiento de regeneración al necesitar tanto ácidos como álcalis fuertes que no son demasiado recomendables de tener en casa, sobre todo habiendo niños.<br /><br /><strong><span style="color:#ffffcc;">C.- Resinas de Lecho Mixto:</span></strong> es la mezcla ya preparada de resinas cationicas y aniónicas regeneradas en un solo contenedor.<br />Son baratas al ser de “segunda mano”, pero su rendimiento es aun inferior a las resinas Cati-Ani. Sin embargo son muy útiles como post-filtro en un sistema de ósmosis para exigencias muy altas de desmineralización. Estas resinas ya no son regenerables y por tanto son de “usar y tirar”.<br /><br /><strong><span style="color:#cc0000;">- RESINAS MONOFUNCIONALES:</span></strong><br /><br />Son resinas aniónicas “selectivas”, que están diseñadas para la eliminación de un solo componente o compuesto, de estas las mas interesantes, para nosotros, las destinadas a eliminar el amonio, los fosfatos y finalmente los nitratos que tantos problemas nos crean.<br />Funcionan básicamente por el mismo sistema que las resinas aniónicas, en realidad son una de ellas, se regeneran con mas facilidad ya que no suelen necesitar de ácidos ni álcalis fuertes, regenerándose la mayoría de ellas con NaCl (cloruro sódico o Sal común), sus rendimientos son mucho mas elevados y los precios, si contamos con el hecho de que se pueden regenerar unas 20 o 25 veces, son mas que interesantes.<br />Liberan en el agua el Ion Cl- que es inocuo y el ión mas estable de la naturaleza por lo que no supone ningún peligro para nuestros peces.<br />Estas resinas monofuncionales se pueden y de hecho se usan para controlar Nitratos, amonio y fosfatos en acuarios ya ciclados, pero y que quede claro, en “Ningún caso pueden sustituir los cambios periódicos de agua”. En el mejor de los casos pueden espaciarlos un poco mas.<br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">4.- Cartuchos de carbón activo:</span></strong> El carbón activo es un material derivado de productos carbonosos, con la propiedad de tener un área superficial muy alta debido a tener infinidad de microporos. Esto le da una capacidad de absorción altísima, muy útil para retener metales pesados así como cloro y cloraminas.<br />Este material se obtiene de distintas fuentes, como la nuez, la madera, el carbón mineral o el coco.<br /><br /><strong>- Carbón granular:</strong> Es efectivo para la absorción de cloro y cloraminas, siendo uno de los más efectivos el fabricado de coco. Este se consigue a base de cáscara de coco triturada y la cantidad que entra dentro de este tipo de cartuchos de 10” se especifica para declorar más o menos del orden de 9.200 litros.<br /><strong>- Carbón en bloque o prensado:</strong> Consiste en prensar el carbón de forma que se consigue una superficie capaz de retener partículas de 5µ. Es útil para la retención de metales pesados.<br /><br />Estos cartuchos se colocan después de las mallas trenzadas y aunque el orden entre ellos no es demasiado importante si es aconsejable poner al menos una etapa de carbón granular y otra de carbón prensado.<br /><br />Este tipo de cartuchos, pueden operar en un rango de temperatura entre -10 y 50ºC, aunque no aconsejo su uso por debajo de 0ºC ya que el agua se congelaría y, al perder su estado liquido, no circularía por el sistema.<br /><br />Temperaturas superiores a 50ºC pueden deformar el polipropileno, la celulosa y las resinas y modificar las propiedades de filtrado.<br /><br />Algunos otros datos técnicos extraídos de la casa comercial Salvador Escoda S.A., tanto de los vasos como de los cartuchos:<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-04.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 480px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-04.jpg" /></a><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-05.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 276px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-05.jpg" /></a><br /><br />Los polifosfatos no se han tratado anteriormente ya que sirven para mantener las sales calcáreas en suspensión y no son de utilidad en nuestro caso.<br /><br />Como resumen, se muestra un circuito ideal con los distintos cartuchos ordenados y todas las etapas posibles, de forma que a gusto del consumidor se puedan eliminar aquellas menos trascendentes a fin de simplificar y abaratar costes.<br />Al fin y al cabo, mas de 6 etapas puede resultar muy costoso tanto en mantenimiento, en precio como en espacio.<br />Como ya veremos ahora con el equipo de ósmosis inversa, cuantas más etapas previas pongamos antes de las membranas, más seguridad y fiabilidad tendremos para asegurar la vida útil de las mismas.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-06.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 414px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-06.jpg" /></a><br /><br />Para la conexión de este tipo de vasos, es recomendable el uso de las llamadas "conexiones rápidas", ya que permiten la desconexión de los vasos de forma sencilla y soportan la presión de la red sin soltarse.<br /><br />Los hay en polipropileno o en pástico PDVF.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/CambioAgua/CAA-12.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/CambioAgua/CAA-12.jpg" /></a><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/CambioAgua/CAA-10.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/CambioAgua/CAA-10.jpg" /></a><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/CambioAgua/CAA-13.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/CambioAgua/CAA-13.jpg" /></a><br /><br /><strong><span style="color:#cc0000;">LA OSMOSIS INVERSA:<br /></span></strong><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-07.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 183px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-07.jpg" /></a><br /><br />Para entender en que consiste la ósmosis inversa, primero es importante saber en que consiste el fenómeno de la Osmosis.<br /><br />La osmosis es un proceso físico-químico por el que dos fluidos con distintas concentraciones de químicos, al juntarse tienden a equilibrarse para convertirse en un líquido de igual concentración en todas sus partículas.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-08.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 149px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-08.jpg" /></a><br />Esta curiosa característica, a priori puede no resultarnos demasiado útil para la acuarofilia.<br />Sin embargo, si en vez de pretender igualar los químicos de dos fluidos, encontramos la manera de transportar esos químicos y aislarlos del agua por medio de una membrana, empieza a tener una gran utilidad para nuestro acuario.<br />Porque de esta forma podemos conseguir “purificar” el agua, químicamente hablando y convertirla en un agua libre de todo tipo de compuestos químicos.<br />Según la localidad en la que vivamos, el agua potable que llega a nuestro grifo, contiene distintas cantidades de productos químicos que le dan una características distintas, tanto en lo que se refiere al ph, la dureza de carbonatos, cantidad de sales, etc.<br />Según el tipo de peces que queramos mantener en nuestro acuario, esas condiciones químicas del agua deberán ser distintas, y por tanto, deberemos controlar el agua que incorporamos en el acuario cuando realizamos los periódicos cambios de agua.<br /><br />Para esta tarea resulta de gran utilidad el “filtrado” del agua del grifo, para conseguir modificar la concentración de químicos y por tanto los parámetros del agua a nuestro favor, o mas bien a favor de nuestros peces.<br /><br />Para ello, utilizaremos un aparato llamado de ósmosis inversa, el cual es capaz de filtrar o retener partículas de productos químicos que tiene el agua. Su funcionamiento es sencillo. Simplemente se hace pasar el agua, con la presión de la red, por unos recipientes que contienen unas membranas muy finas, con huecos de tamaño diminuto (tal es así que estos huecos se miden en micras) y estas retienen los carbonatos del agua y las sales disueltas.<br />Este aparato, tiene la virtud de conseguir "purificar" el agua hasta tal punto que quita en su totalidad los carbonatos y sales del agua, lo que hace que esta sea tan pura que al medirla, su Kh y su Gh son cero.<br />El ph del agua indica lo ácida o básica que esta sea. Si esta por debajo de 7 ese ph se considera un agua ácida y si es mas alto de 7 se considera básica.<br />La acided o basicidad del agua está marcada por las sales y carbonatos que esta contiene, con lo que si los quitamos por completo, será un agua neutra, con ph 7. Si este ph del agua de ósmosis no es 7 puede ser debido incluso al contacto con un ambiente polucionado, y al no tener tampón de carbonatos varía rápidamente. Pero lo normal es sacar agua de ósmosis con ph 7.<br />Es un agua enormemente inestable químicamente hablando y con la gran capacidad de adaptarse rápidamente a condiciones de dureza mayores al mezclarse con aguas no tan puras.<br />Es por ello, que es muy útil para rebajar o equilibrar el agua que sale de tu grifo y conseguir los parámetros que realmente necesitas.<br />Según la dureza de tu grifo sea alta o baja y se necesite en el acuario una dureza mayor o menor, será necesario mezclar en mayor o menor medida agua filtrada de ósmosis con agua del grifo.<br /><br />Para entender lo comentado anteriormente, y manejar algunos conceptos importantes es necesario entender un poco el modo de funcionar de este sistema.<br /><br />La ósmosis inversa, se basa en lo antes comentado, de forma que al invertir el proceso en vez de mezclar dos líquidos de concentraciones diferentes de químicos, lo que hacemos es separar el agua de los compuestos químicos.<br />Esto se consigue por medio de unas membranas semipermeables.<br /><br />Estas membranas semipermeables tienen poros de un tamaño capaz de dejar pasar las moléculas de agua de un lado al otro, pero no los compuestos químicos, de tamaño superior.<br />Hablamos de tamaños microscópicos, por lo que los poros de la membrana se miden como ya se ha dicho en micras.<br />Por tanto, se trata conseguir poner a un lado el agua pura y dejar al otro las partículas retenidas.<br /><br />Mejor entenderlo con un gráfico.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-09.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 480px; DISPLAY: block; HEIGHT: 640px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-09.jpg" /></a><br /><br /><strong>Paso 1.</strong> Se incorpora agua del grifo a un lado de la membrana.<br /><br /><strong>Paso 2.</strong> Por el fenómeno de la ósmosis, las moléculas de agua pasan por los microporos de la membrana quedando retenidas las partículas de químicos que son más grandes.<br />Pasa una cantidad de agua de tal forma que la diferencia de alturas es lo que se llama la presión osmótica.<br /><br /><strong>Paso 3.</strong> Al estar el sistema conectado al grifo, el agua viene con una presión. Esta presión del agua “vence” la presión osmótica pasando una cantidad de agua filtrada al otro lado.<br />Según sea esa presión del grifo, la calidad de las membranas y la cantidad de químicos del agua quedará una mayor o menor cantidad de agua por pasar. Esa agua se llama de rechazo.<br />Es un agua a desechar por la cantidad de carbonatos y sulfatos que lleva.<br />Lo ideal es conseguir un sistema capaz de filtrar la mayor cantidad de agua y por tanto tener que desechar lo menos posible.<br /><br /><br />Ahora pasamos a explicar los pormenores del uso de este sistema.<br />Para el filtrado del agua, se utilizan unos recipientes con forma de cápsula que albergan una membrana enrollada. El agua accede por el interior de la cápsulao y tiene que pasar por la membrana para salir por el interior del cartucho en dirección a una embocadura de salida.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-10b.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 264px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-10b.jpg" /></a><br />Para realizar esa filtración, es necesario realizar este proceso por etapas.<br />Se denomina etapa a cada una de las cápsulas por las que se hace pasar el agua para ir realizando la depuración.<br /><br />De esta forma, se utilizan distintas etapas para colocar las distintas membranas semipermeables.<br /><br />Estas membranas rechazan los sólidos disueltos, sales de calcio, magnesio, sodio, hierro, cloruros, potasio, etc…<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-11.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 480px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-11.jpg" /></a>- Membrana TFC 200 GPD<br />- Membrana TFC 100 GPD<br />- Membrana TFC 75 GPD<br />- Membrana TFC 50 GPD<br /><br />Las membranas se deberán colocar en orden de mayor a menor capacidad de paso de agua de manera que iniciaríamos el sistema de osmosis propiamente dicho con la membrana de 200 gpd (galones por día) e iremos colocándolas una tras otra haciendo que el agua de rechazo de la primera membrana sea recogida y tratada por la segunda, de 100gpd, tratando de recuperar el mayor caudal posible de agua evitando al máximo desperdiciar agua.<br />No debemos dejar de tener en cuenta que este sistema esta basado en “forzar” las membranas obligándolas a tratar agua de peor calidad en cada sucesión de pasos por lo que es probable que encontremos el limite de uso de las membranas en la calidad del agua que queremos obtener, ya que cada paso significa un empeoramiento del agua obtenida, llegando a eliminar completamente el agua de rechazo. Esto seria, además de perjudicial para las membranas, poco práctico, ya que los parámetros de salida del sistema se alejan más del ideal cuantas mas membranas en serie coloquemos.<br />También tener muy en cuenta que, a menor rechazo real, mas pronto se estropeara la ultima membrana del sistema, por lo que conviene siempre dejar un caudal de rechazo suficiente para descongestionar esta ultima, permitiendo la expulsión de agua con una elevada concentración de sales.<br /><br />G.P.D (Gallons Per Day) galones por día (1 galón= 3.9 litros)<br />Estas membranas tienen un margen de trabajo entre 5 y 35ºC.<br />La presión de funcionamiento deberá estar entre los 3 y los 6 bares.<br />En caso de contar con una presión de la red inferior, se puede instalar una bomba que aumente dicha presión hasta conseguir estar dentro del rango de funcionamiento.<br /><br />Para que las membranas no se degraden, es fundamental evitar la llegada de cloro, sedimentos y metales a las mismas. Es por ello que antes de las etapas de ósmosis es necesario colocar previamente filtros con materiales específicos para retener estos compuestos.<br />Estos filtros de cartucho o decloradores son los explicados al principio del artículo que resultan de gran utilidad como etapas previas de un buen sistema de ósmosis.<br /><br />Como resumen final, este sería el esquema de montaje de un sistema de ósmosis con todas sus etapas correspondientes.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-12b.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 439px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/05SistsDepuracion/Dep-12b.jpg" /></a><br /><br />Articulo: Oscar-ikaro, Yowi<br />Fotos: Yowi<br />Esquemas: Yowi<br /><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/Creditos.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 35px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/Creditos.jpg" /></a>Yowihttp://www.blogger.com/profile/03413899454249437165noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-914110836314097787.post-45899613094706767672009-07-31T14:09:00.010+02:002011-01-18T11:54:31.188+01:00<a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo07.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 35px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo07.jpg" /></a> <a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Bricolaje/Curado%20troncos/CT-00.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 359px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Bricolaje/Curado%20troncos/CT-00.jpg" /></a><br />Cuando nos disponemos a decorar nuestro acuario, valoramos varios elementos que nos ayudan a componer y ordenar nuestro paisaje.<br /><br />Uno de los mejores elementos para la decoración de nuestro acuario es la madera. Tanto las ramas como las raíces están muy presentes en el medio acuático de los ríos, por lo que aparte de estéticos, resultan interesantes si pretendemos simular un trocito de la naturaleza acuática en nuestra casa.<br /><br />Aparte de las razones puramente estéticas y compositivas que nos permiten los troncos, hay que contar con que, dependiendo de la especie de árbol que usemos, estaremos además aportando elementos beneficiosos, tanto para nuestros peces como para nuestras plantas.<br />Algunos peces, como los ancistrus, necesitan en su dieta de celulosa, la cual adquieren de los troncos.<br /><br />Además, estos sirven de guaridas y escondites donde establecen sus territorios de cria.<br />Otros peces, como los discos, se favorecen de los taninos que desprenden los troncos en fase de maduración, que son muy útiles para la mucosa que estos segregan sobre sus escamas.<br />Las composiciones de ramas intrincadas, resultan un lugar seguro para resguardarse de esos depredadores aéreos que acechan en su medio natural y les provocan comportamientos reflejos de estrés ante vibraciones, cambios de luz, etc…<br /><br />Ni que decir tiene, que gran parte de las plantas que usamos en nuestros acuarios se benefician de los troncos para enraizar y agarrarse a ellos, con lo que resultan una buena base donde establecer nuestra vegetación.<br /><br />Por tanto, porque no usar troncos en nuestro acuario?...<br />Que problemas o inconvenientes hay que tener en cuenta para poder utilizarlos en nuestro acuario?...<br /><br />Principalmente, al tratarse de materia orgánica, debemos tener en cuenta que los troncos no dejan de ser un trozo de un ser vivo, que como tal, si su medio no es acuático, será un trozo de materia orgánica susceptible de descomponerse y pudrirse.<br /><br />Por ello, debemos saber que incluir cualquier tronco en nuestro acuario no es una buena medida, a no ser que cumpla con determinadas propiedades.<br /><br /><ul><li>La principal es la dureza. Cuanto mas duro y compacto sea un tronco, mas resistencia tendrá a la putrefacción. Es por ello que determinadas especies no serán aptas para introducirlas.</li><li>No menos importante es la cantidad de taninos que tenga esa especie. Demasiados taninos pueden ser un inconveniente, ya que pueden teñir en exceso el agua y resultar antiestético. Esto es algo que va más bien en gustos, pero un exceso de taninos hará que nos sea difícil ver bien a nuestros peces y repercutirá en la efectividad de la iluminación sobre las plantas…<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Bricolaje/Curado%20troncos/CT-01.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 285px; DISPLAY: block; HEIGHT: 427px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Bricolaje/Curado%20troncos/CT-01.jpg" /></a> <div align="center"><em><span style="font-size:85%;">Efecto traslúcido y color Té provocado por los taninos liberados en el agua<br /></span></em></div></li><li>Algunas especies segregan productos que pueden ser tóxicos y por tanto peligrosos para nuestro entorno acuático… Las arizónicas y en general todo tipo de coníferas segregan resinas que contienen aceites, ácidos, alcoholes, aldehídos y cetonas que pueden ser un riesgo. De la brea de la trementina, que sale de la resina de las coníferas por ejemplo se destila alquitran.</li><li>La geometría de las ramas puede llegar a ser importante a la hora de elegir unas especies u otras, ya que las que tengan espinas o púas en sus ramas pueden ser un peligro potencial para especies asustadizas.</li></ul>Aquí se muestran algunas especies, tanto por ser muy aptas y recomendadas como por ser totalmente inadecuadas.<br /><br /><span style="color:#cc9933;">ADECUADAS:<br /></span><ul><li><strong><span style="color:#ffffcc;">Vid:</span></strong> Las ramas de vid son duras y muy compactas, con lo que son muy recomendables.</li><li><strong><span style="color:#ffffcc;">Mangle:</span></strong> Es un tipo de árbol que se desarrolla sobre todo en la costa y en las desembocaduras de los ríos.<br />Conforman lo que conocemos por manglares, que son masas vegetales en las laderas de ríos densamente pobladas, formando murallas infranqueables.<br />Es una madera adaptada a medios acuáticos salinos normalmente y por tanto muy apta por resistir muy bien la humedad.</li><li><strong><span style="color:#ffffcc;">Mopani:</span></strong> Es un árbol africano, de tronco muy duro, hasta tal punto que ni las termitas pueden atacarlo, con lo que sumergido resulta bastante estable y adecuado.</li><li><strong><span style="color:#ffffcc;">Roble:</span> </strong>Igualmente dura y resistente curada adecuadamente.</li><li><strong><span style="color:#ffffcc;">Olmo:</span></strong> muy resistente a la putrefacción cuando está húmeda.</li><li>Alcornoque y encina. Se puede utilizar por su gran dureza, aunque en el caso del primero habremos de quitar su gruesa corteza de corcho.</li><li><strong><span style="color:#ffffcc;">Olivo:</span></strong> La madera de este árbol es muy dura y compacta.</li><li><strong><span style="color:#ffffcc;">Madroño y frutales de rama dura:</span></strong> Mientras se trate de una madera densa y compacta podrían utilizarse, aunque deberá tenerse en cuenta el modo de pelarlos y eliminar la corteza superficial, que es muy susceptible de pudrirse.</li></ul><span style="color:#cc9933;">NO ADECUADAS:<br /></span><ul><li><strong><span style="color:#ffffcc;">Resinosas. Coníferas.</span></strong> Todas estas variedades que producen resina no son adecuadas, por la peligrosidad de este compuesto natural, y en general son maderas muy blandas, muy susceptibles de pudrirse y que pesan poco, por lo que tienden a flotar. Además, acidifican mucho el agua a causa de esa rápida putrefacción.</li><li><strong><span style="color:#ffffcc;">Tejo.</span></strong> Su madera es dura y compacta, pero es una planta tóxica, por lo que es totalmente desaconsejable.</li><li><strong><span style="color:#ffffcc;">Rosales y zarzas.</span></strong> Madera dura pero ligera y poco compacta, aparte de tener espinas.</li><li><strong><span style="color:#ffffcc;">Guayaba.</span></strong> madera dura y compacta, aunque enormemente rica en taninos, de hecho la corteza se usa para broncear y para hacer té. Curarla resulta muy complicado ya que tiñe en exceso.</li></ul>Habiendo elegido la madera y habiéndola conseguido, antes de proceder a curarla hay que tener en cuenta que CUALQUIER madera, si está verde, es decir “viva” es susceptible de pudrirse y llenarse de hongos con facilidad.<br />Por ello, lo suyo es buscar troncos totalmente secos.<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Bricolaje/Curado%20troncos/CT-03.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Bricolaje/Curado%20troncos/CT-03.jpg" /></a>Se podría buscar madera verde y dejarla secar al sol, pero requiere bastante tiempo antes de empezar a curarlo, por lo que es recomendable buscar ramas o troncos muertos que lleven tiempo a la intemperie, de modo que sus partes blandas se han podrido ya y la corteza se ha desprendido por la acción de la lluvia y el sol.<br />Preferentemente los troncos sumergidos en arroyos con corriente serán los mas adecuados ya que estarán pulidos por la erosión y totalmente curados.<br />En caso de contar con un tronco seco que tengamos que curar el procedimiento será el siguiente:<br /><br /><strong><span style="color:#cc0000;">Herramientas:<br /></span></strong><ul><li>Espátula</li><li>Cuchillo de punta redondeada</li><li>Guantes</li><li>Desinfectantes:<br />- Salfumán. ácido clorhídrico, agua fuerte o ácido muriático. (ClH)<br />- Lejía (Hipoclorito sódico, ClONa), o tambien llamado cloro en Sudamérica. </li><li>Aceleradores de la descomposición:<br />- Acido nítrico (HNO3)</li></ul><strong>Nota (*):</strong> Tanto el salfuman como la lejia deberán ser sin productos añadidos. No usar si llevan perfumes.<br />El salfuman para limpieza va en disolución entre el 10 y 12%.<br />El acido clorhidrico que venden como limpiacementos va en disolución del orden del 22%.<br />Ambos productos son lo mismo pero en distintas disoluciones.<br />El ácido nitrico es un agente oxidante muy potente. Esto le da la capacidad de atacar con cierta rapidez la materia blanda de los troncos, con lo que agiliza el proceso de curado.<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Bricolaje/Curado%20troncos/CT-02.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 285px; DISPLAY: block; HEIGHT: 427px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Bricolaje/Curado%20troncos/CT-02.jpg" /></a><strong><span style="color:#cc0000;">Procedimiento:</span></strong><br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">1.- PELADO<br /></span></strong><br />Primero se habrá de eliminar la capa superficial de corteza que está suelta a medias. Se trata de la capa que ha estado en contacto con el sol y la humedad y por la acción de ambos se ha medio desprendido sola del tronco en si.<br />Eliminar esta parte es aconsejable, ya que es la que mas tiñe de primeras el agua, mas microorganismos contiene, así como hongos, insectos o cualquier otro agente “peligroso”, como posibles pesticidas…<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Bricolaje/Curado%20troncos/CT-04.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 285px; DISPLAY: block; HEIGHT: 427px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Bricolaje/Curado%20troncos/CT-04.jpg" /></a> <div align="center"><em><span style="font-size:85%;">Tronco según fue recogido del campo</span></em></div><br /><strong><span style="color:#cc6600;">2.- DESINFECCIÓN<br /></span></strong><br />Para evitar esos agentes “peligrosos” que puedan infectar a nuestros peces habrá que desinfectarlos. Para ello se pueden usar distintos métodos. Algunos de ellos son hervir, usar lejía o usar salfuman.<br />Cualquiera de estas tres opciones es buena para asegurar una desinfección suficiente.<br /><br />- Los troncos se deberán hervir al menos durante 30 minutos, o en su defecto mantener en un baño de salfuman o lejía durante 24 horas mínimo.<br /><br />- La lejía es hipoclorito sódico, (ClONa), es uno de los mejores desinfectantes, ya que mata prácticamente todos los microorganismos que existen.<br />En 24 a 48 horas en contacto con el aire debería evaporarse, pero en caso de querer asegurarnos de que tras la desinfección eliminamos este producto, se puede meter la madera en un baño de agua con Tiosulfato Sódico, que produce una reacción química con la lejía anulándola.<br />La dosificación no necesita gran exactitud, ya que un buen chorro es mas que suficiente para asegurar un efecto mas que suficiente.<br /><br />El salfuman mata gran cantidad de microorganismos por su gran acidez. Es un producto enormemente ácido, con lo que usando la di- solución correcta en el agua, baja el ph hasta niveles donde no se puede dar la vida, del orden de 1 o 2 de ph.<br />La dosificación en este caso deberá ser algo mas abundante que la lejía, pero al tratarse de un producto relativamente barato, usar 1/4l para 100 o 200l sería mas que suficiente.<br />Se anula igualmente con Tiosulfato sódico.<br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">3.- REMOJADO<br /></span></strong><br />La madera seca, necesita un tiempo sumergida para llenar sus poros y así liberar el oxígeno que estos contienen para no flotar.<br />Además, aunque se haya procedido a quitar la capa superficial blanda, necesita un tiempo prudencial para reblandecer y resultar más fácil de limpiar, pulir y manipular.<br />Es aconsejable dejar a remojo sumergidos los troncos al menos una o dos semanas para asegurar el reblandecimiento suficiente para manipularlos.<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Bricolaje/Curado%20troncos/CT-05.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Bricolaje/Curado%20troncos/CT-05.jpg" /></a> <div align="center"><em><span style="font-size:85%;">Troncos a remojo aprovechando depósito de agua de los cambios</span></em></div><strong><span style="color:#cc6600;">4.- LIJADO</span></strong><br /><br />Ya reblandecido el tronco, resulta mas fácil quitar las partes blandas y superficiales que por efecto de la humedad se desprenden con mas facilidad.<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Bricolaje/Curado%20troncos/CT-06.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Bricolaje/Curado%20troncos/CT-06.jpg" /></a> <div align="center"><em><span style="font-size:85%;">Tronco ablandado, en el que se observa como sale la corteza a tiras</span></em></div><strong><span style="color:#cc6600;">5.- CURADO</span></strong><br /><br />Este ultimo paso requiere de mas tiempo, ya que limpiado bien, hay que dejar que los restos que faltan por pudrirse lo hagan.<br />Para el curado, se requiere un recipiente grande donde quepan los troncos totalmente sumergidos y se pueden usar unas piedras como peso muerto, que se ponen encima para evitar que estos floten.<br />Si se van a curar los troncos a la intemperie, se puede echar salfuman para evitar que los mosquitos pongan huevos en el agua o cualquier otro agente externo infecte el agua donde están metidos.<br />Durante el curado, el tronco desprenderá gran cantidad de taninos que teñirán el agua de color té. Estos taninos acidifican el agua y son como ya dijimos adecuados para algunas especies, por lo que este curado se puede “reducir” en el tiempo si nos interesa que estos taninos se liberen en nuestro acuario.<br />Si no es así, hay que tener en cuenta que dependiendo del tipo de madera usada tardará más o menos en dejar de soltar taninos.<br />En cualquier caso, menos de 6 a 12 meses de tiempo tardará en dejar de liberarlos, por lo que habrá que tener paciencia.<br /><br />Para reducir estos tiempos de curado, se puede utilizar acido nítrico. Este acelera por oxidación la descomposición la parte blanda de la madera o albura. Al ser un agente oxidante, también nos servirá como desinfectante... y resulta bastante mas seguro que la lejia. Ya que esta puede ser absorbida por el tronco y podria liberarla en el tiempo...<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Bricolaje/Curado%20troncos/CT-07.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Bricolaje/Curado%20troncos/CT-07.jpg" /></a> <div align="center"><em><span style="font-size:85%;">Troncos listos para ser incorporados en el acuario</span></em></div><p>Durante este tiempo, decidiremos cuando meterlo en nuestro acuario, en función del estado de putrefacción en el que se encuentre…<br /><br /><br /><strong><span style="color:#cc0000;">ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS:<br /></span></strong><br /><ul><li>En ocasiones, aun después de un buen limpiado y lijado, aparecen zonas blandas que se pudren y dentro del agua permiten la proliferación de hongos, por lo que hay que volver a sanear y desinfectar.<br />Para ello, lo aconsejable es sacarlo del acuario, dejarlo sumergido en un recipiente con salfuman 24 horas, luego quitar las partes blandas con un cuchillo, lavar el tronco y volver a introducirlo en el acuario.<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Bricolaje/Curado%20troncos/CT-09.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 285px; DISPLAY: block; HEIGHT: 427px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Bricolaje/Curado%20troncos/CT-09.jpg" /></a> <p></p><div align="center"><em><span style="font-size:85%;">Materia blanda en proceso de descomposición que habrá de ser saneada<br /></span></em></div></li><li>Para acelerar el proceso de curado, y reducir el tiempo de emisión de taninos, se pueden hervir los troncos durante 12 a 15 horas, lo cual liberará gran cantidad de taninos durante ese tiempo. Es posible con este método recortar los tiempos de curado, pero hay que contar con que siempre algun tiempo seguirá tiñendo.<br />A mayor tiempo de hervido, mas reduciremos ese tiempo de curado.<br />Los Taninos son partículas de materia en descomposición y como tales acidifican el agua, es decir, bajan el ph, con lo que resultan útiles para este menester.<br />Se habrá de tener en cuenta que esa acidificación dependerá de la dureza de nuestra agua, ya que si el tampón de carbonatos es alto, aun teniendo muchos taninos, el ph no bajará.<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Bricolaje/Curado%20troncos/CT-08.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 286px; DISPLAY: block; HEIGHT: 427px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Bricolaje/Curado%20troncos/CT-08.jpg" /></a></li></ul><div align="center"><em><span style="font-size:85%;">Agua teñida por los taninos liberados por los troncos</span></em></div><p></p><ul><li><p>A veces, aun habiendo curado el tronco durante mucho tiempo y habiendo constatado que las partes blandas han sido eliminadas, al meterlo en nuestro acuario sigue tiñendo el agua. Para ello, necesitaremos cambiar agua con más frecuencia de lo habitual para reducirlos, o en su defecto colocar carbón activo en el filtro para que retenga dichos taninos y permita que nuestra agua quede cristalina. Este método puede resultar útil, pero hay que tener en cuenta que el carbón activo también retiene los micros y macros que trae el agua y que son necesarios como nutrientes para nuestras plantas.<br /></p></li><li><p>Los hongos verdes y blancos que aparecen en los troncos no son más que organismos xilófagos, es decir, organismos que se alimentan de la madera blanda. No se debe permitir que proliferen en exceso, por lo que es aconsejable sacar el tronco y lavarlo en salfuman para erradicarlo. Al haber proliferado, es síntoma de material blando, por lo que habrá que eliminarlo antes de devolver el tronco al agua.<br />Los troncos verdes sumergidos inevitablemente acaban derivando en hongos, ya que estos proliferan en rangos de temperatura muy habituales en nuestros acuarios. Las zonas de gran humedad son los sitios mas favorables, sobre todo en la superficie de nuestro acuario, en contacto con el aire. Por eso, lo mas aconsejable es sumergirlos totalmente dentro de nuestro acuario.<br /></p></li><li><p>Es aconsejable pulir y eliminar extremos punzantes que puedan ser un riesgo para la integridad de nuestros peces.<br /></p></li><li><p>No usar fungicidas ni pesticidas para desinfectar, ya que será peor el remedio que la enfermedad y eliminar estos productos resulta realmente complicado.<br />Es importante asegurarse de usar maderas que no hayan podido ser expuestas a pesticidas, ya que estos, son absorbidos y se pueden liberar con el tiempo.<br />Estos pesticidas, como el bromometano o bromuro de metilo, resultan muy agresivos con la piel de nuestros peces y aun en dosis realmente mínimas pueden llegar a causar quemaduras y abrasiones de cierta gravedad.<br />Estas abrasiones suelen derivar en ataques bacterianos oportunistas que pueden fácilmente acabar con la vida de nuestros peces. Asi que es un factor muy a tener en cuenta.</p></li><li><p><em><span style="color:#ff0000;">"La mezcla del ácido clorhídrico con agentes oxidantes de uso común, como la lejía, también llamada lavandina en algunas partes, (hipoclorito de sodio, NaClO) o permanganato de potasio (KMnO4), produce el tóxico gas cloro."<br /></span></em><br /></p></li></ul><p></p><p>Este artículo se basa en mi experiencia personal en el curado de troncos y por tanto no es mas que un método para hacerlo que a mi personalmente me ha servido.<br />Tiene como único objetivo dar opciones y nociones básicas de como proceder para curar madera y convertirla en apta para el acuario. </p><p><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 35px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes" /></a> </p>Yowihttp://www.blogger.com/profile/03413899454249437165noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-914110836314097787.post-8798520397316193112009-07-31T13:41:00.005+02:002010-02-13T13:52:00.454+01:00<a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo06.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 35px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo06.jpg" /></a><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Abono/Abono-01.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 427px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Abono/Abono-01.jpg" /></a><br />Hola a todos.<br />Pues como estoy montando un acuario bastante grande, me encontré con el problema de tener que colocar una gran cantidad de sustrato nutritivo, para conseguir, en un futuro, un acuario bastante plantado, con lo que debido a lo caro que resultaba utilizar un abono comercial, me decidí por hacerlo yo mismo.<br /><br />Como para otros muchos temas, la página de Andrés Roca, me ha ayudado mucho a entender y poner en práctica muchas cosas que me han servido en esta afición, y como no podía ser de otra manera, en este tema también.<br /><br />El sustrato nutritivo que ahora os voy a explicar, no deja de ser la aplicación de los consejos que Andrés Roca explica en www.andresroca.com, solo que documentados con fotografías y aplicados a mis necesidades concretas.<br /><br />Como introducción, solo apuntar que este sustrato resulta mas efectivo si se coloca sobre un filtro de teja, o al menos se utiliza calefacción radiante debajo, para permitir un mayor control sobre el modo de funcionamiento del abono y a su vez, favorecer el enraizamiento de las plantas y evitar el dichoso efecto “pies frios”.<br />A mayor temperatura, mas activo será el abono y a menor temperatura mas inerte.<br />Aparte de esto, según se explica en el artículo original, subir la dureza total (Gh) del agua permite también liberar hierro del sustrato y aumentar el abonado, al igual que bajar el ph de 6,8 también favorece la cesión de nutrientes.<br />Estos parámetros me parecen interesantes, ya que conocerlos nos permitirá, en un momento dado modificarlos para así controlar mejor tanto el crecimiento de las plantas, como el control de algas.<br />Y dicho esto, pasamos a la práctica, que es lo que interesa.<br /><br />Al utilizar en mi caso, un filtro de teja y calefacción radiante, he modificado mínimamente la dosificación original, ya que, la primera capa (al fondo) a base de una cama de arcilla me resultaba imposible de combinar con el flujo producido por la absorción de agua del filtro de teja. Por ello, la arcilla al final la he mezclado directamente con el resto de ingredientes del abono.<br /><br />Para este sustrato necesitaremos: <ul><li>11 partes de vermiculita exfoliada.</li><li>8 partes de sepiolita.</li><li>2 partes de arena de sílice.</li><li>2 partes materia orgánica de humus de lombriz.</li><li>4 partes de arcilla roja.</li></ul><div align="center"><strong><span style="color:#cc0000;">LA VERMICULITA EXFOLIADA</span></strong></div><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Abono/Abono-02.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Abono/Abono-02.jpg" /></a>Es una arcilla, compuesta por silicato alumínico hidratado.<br />Es un mineral natural y la variedad exfoliada consiste simplemente en vermiculita cruda pasada por un horno a 700-800ºC durante un minuto.<br />Sus propiedades más interesantes para nuestro caso, son:<br />- Alta capacidad absorbente, capaz de retener agua en su interior hasta 5 veces su peso.<br />- Es estable e imputrescible, al carecer de elementos orgánicos.<br />- Es muy ligera y con una densidad inferior al agua. Por lo que deberemos tener cuidado de no realizar la mezcla con demasiada agua, ya que flota y se desliga del resto de los elementos. Esto además nos obliga a colocar un sustrato de grava sobre el abono, ya que si no lo hacemos, montaremos un buen lío en nuestro acuario…<br />- Contiene potasio y magnesio. Y retiene muchos nutrientes.<br /><br />La venden en almacenes de construcción (ya que se usa como aislante térmico y acústico) y en centros de jardinería. En mi caso la encontré en un vivero, aunque sale algo más cara que comprándola en un almacén de materiales. También la venden en cantidades más pequeñas, con lo que no tenemos que comprar un saco entero y desechar gran parte.<br /><br /><div align="center"><strong><span style="color:#cc0000;">LA SEPIOLITA</span></strong></div><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Abono/Abono-03.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Abono/Abono-03.jpg" /></a> Es un mineral fibroso a base de silicatos. Es una especie de esponja rígida, como la piedra pómez.<br /><br />Propiedades:<br />- Muy porosa y absorbente. Por lo que también resulta muy poco densa.<br />- Rica en magnesio, Calcio y azufre y retiene muchos nutrientes.<br /><br />Se puede encontrar como arena para gatos, aunque hoy en día casi ninguna marca especifica el contenido, aparte de agregarle perfumes y guarrerías, con lo que por este medio es difícil de encontrar. Además como arena para gatos se usan otros materiales, con lo que no tienes la garantía de estar usando sepiolita.<br />Es mejor localizarlo en almacenes donde vendan productos de fontanería, herramientas y demás accesorios para talleres mecánicos y similar, ya que este mineral molido, sirve para absorber manchas de grasa y se utiliza en los talleres de coches.<br />Recordar que debe ser sepiolita natural sin ningún tipo de aditivos.<br /><br /><div align="center"><strong><span style="color:#cc0000;">LA ARENA DE SÍLICE</span></strong></div><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Abono/Abono-04.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Abono/Abono-04.jpg" /></a> Es dióxido de silicio.<br />Es la que usamos normalmente para nuestros sustratos, ya que es inerte y muy segura, ya que no modifica los valores de nuestra agua.<br />La buena para esta mezcla es la de granulometría fina, de 1mm.<br />Esta tan fina, se encuentra fácilmente en las tiendas de productos de piscinas, ya que se utiliza para los filtros de las mismas. Es muy barato y siempre podemos usarlo también como capa superficial si nos gusta…<br />Se puede sustituir por arena de río, aunque habría que comprobar que no es calcárea, haciendo la prueba del salfumán.<br /><br /><div align="center"><strong><span style="color:#cc0000;">HUMUS DE LOMBRIZ</span></strong></div><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Abono/Abono-05.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Abono/Abono-05.jpg" /></a>La materia orgánica es la base fundamental del sustrato nutritivo y es la que lo activará.<br />Contiene micro y macro nutrientes de todo tipo.<br />Entre ellos algunos interesantes son:<br />Principales:<br /><ul><li>Nitrógeno</li><li>Anhídrido fosfórico</li><li>Oxido de potasio</li></ul>Secundarios:<br /><ul><li>Oxido de calcio</li><li>Oxido de magnesio</li><li>Oxido de sodio</li><li>Oxido de azufre</li></ul>Oligoelementos:<br /><ul><li>Boro</li><li>Cobalto</li><li>Cobre</li><li>Hierro</li><li>Manganeso</li><li>Zinc</li></ul>PH 7,4<br /><br />De estos componentes, hay que destacar que contiene Nitrógeno y fósforo, lo que es necesario para las plantas, pero no muy bueno para el acuario.<br />El nitrógeno ya lo tenemos en el agua, en un acuario ciclado en forma de nitratos y el fósforo no es aconsejable ya que favorece la aparición de algas, pero supongo que las proporciones de la mezcla, que son pocas, lo harán “inofensivo”…<br />Yo me fío de la experiencia y el buen hacer de los que saben…<br /><br />Ah, por último, aclarar que la dosificación se basa en la cantidad de materia orgánica total, no la cantidad de humus del saco.<br />Quiero decir, que el que yo compré, tiene un 36,80% de materia orgánica, como 1/3 del total, con lo que si necesitamos 2 partes de materia orgánica, en mi caso significó 6 partes de humus.<br />Es hacer la regla de tres, para saber lo que toca echar…<br />La cantidad de materia orgánica lo suele poner en el saco, así que aseguraros de la cantidad de materia orgánica antes de comprarlo…<br /><br /><div align="center"><strong><span style="color:#cc0000;">ARCILLA ROJA</span></strong></div><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Abono/Abono-06.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Abono/Abono-06.jpg" /></a> La ideal es arcilla roja de alfarero, que según tengo entendido, es un polvo muy fino y bien seleccionado, pero como no fui capaz de encontrarla, usé greda roja, que es una arcilla mas basta, aunque igual de útil.<br />La arcilla es muy impermeable y contiene mucho hierro.<br /><br /><br />Bueno, pues después de este rollo, se mezclan con la dosificación explicada los componentes, se echa poco a poco agua a la vez que se van removiendo los ingredientes y al final nos saldrá una pasta compacta y de consistencia fluída, parecida a la masa de cemento, o el engrudo de lentejas de los malos cocineros…<br /><br />Algo así…<br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Abono/Abono-07.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Abono/Abono-07.jpg" /></a> Aunque tenga mal aspecto, recordar que vuestras plantas lo agradecerán…<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Abono/Abono-08.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Abono/Abono-08.jpg" /></a> No os metáis con el mango rosa de la pala, que es de mi chica, y se lo robé para extenderlo…<br />A ver si van a haber guasitas con el tema…<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Abono/Abono-09.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 427px; DISPLAY: block; HEIGHT: 285px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Piscinote/Abono/Abono-09.jpg" /></a> Bueno, y este es el resultado aplicado sobre el filtro de teja y el material filtrante biológico del mismo, justo antes de colocarle la grava volcánica encima.<br /><br />Por último, decir, que este sustrato tarda 2 meses en activarse y madurar y debido a la sepiolita suele estar un tiempo de 7 a 10 semanas subiendo el ph.<br />Consecuentemente, y por la sepiolita, el kh tambien tenderá a subir algo.<br />En mi caso se mantuvo en kh 6 pasados los dos meses.<br />El agua del grifo esta a Kh 1 con lo que subio 5ºdKH...<br />Luego, con cambios de agua con Kh 1 lo fui rebajando para poder manejar phs mas ácidos.<br /><br />Además, de primeras pueden aparecer todo tipo de algas, a causa de los fosfatos del humus de lombriz…<br />En cualquier caso, luego remite bastante si las plantas se establecen y se sigue una adecuada rutina de abonados.<br /><br />Ah, se me olvidaban los agradecimientos a Andrés Roca por su receta. Me ha sido de gran utilidad.<br /><br />Este es el resultado casi 1 año despues de montar el acuario...<br />Las plantas agarran que es una gozada con este sustrato, que por cierto, todo hay que decirlo, tiene una densidad ideal para plantar... Se ahueca fácilmente y no se libera en absoluto en el agua, con lo que las plantas enganchan con gran facilidad, facilitando enormemente la tarea, siempre engorrosa de plantar.<br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Piscinote/PiscinoteJulio01.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 690px; DISPLAY: block; HEIGHT: 238px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Piscinote/PiscinoteJulio01.jpg" /></a><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/Creditos.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 35px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/Creditos.jpg" /></a>Yowihttp://www.blogger.com/profile/03413899454249437165noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-914110836314097787.post-64607140406450132009-07-30T22:00:00.009+02:002010-08-26T19:23:47.594+02:00<a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo05.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 35px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo05.jpg" /></a><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-21.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 177px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-21.jpg" /></a><br />Hoy por hoy, el medio más barato, fiable y sencillo de fijar nuestro acuario es la utilización de siliconas acéticas o neutras.<br />La silicona es un polímero inodoro e incoloro hecho principalmente de silicio. Es inerte y estable a altas temperaturas, lo que la hace útil en gran variedad de aplicaciones, y en nuestro caso, su gran capacidad impermeabilizante y adhesiva la convierte en el mejor material tanto para sujetar las paredes de nuestro acuario como para sellar las juntas e impedir que escape el agua.<br />Existe una amplia variedad de siliconas en el mercado orientadas a usos muy diversos, pero nosotros nos centraremos en las acéticas y las neutras, por ser las más adecuadas.<br />Como ya dijimos anteriormente, todas aquellas que lleven en su composición fungicidas deberán ser descartadas por su toxicidad en contacto con el agua.<br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">SILICONA ACÉTICA:</span></strong><br /><br />Es un sellador mono componente y elástico de alta calidad a base de siliconas.<br />No se destiñe y es resistente a la radiación ultravioleta. Su elasticidad es permanente después del endurecimiento, lo que para acuarios es fundamental, ya que las juntas deben tener la capacidad de absorber las dilataciones de los vidrios causadas por la presión del agua y las variaciones de la temperatura (aunque estas sean mínimas)<br />La excelente adherencia al vidrio es su principal virtud. También resulta muy útil para pegar otros materiales como el policarbonato y cualquier tipo de plástico. La única excepción reseñable es el PVC y metacrilato, superficies a las cuales no se adhiere. Tampoco se adhiere al hormigón.<br />En el caso del metacrilato, la razón de no ser compatibles es que la acetona, compuesto fundamental de esta silicona, disuelve y degrada el metacrilato. El metacrilato, es disuelto por este compuesto, que de hecho se utiliza para crear los pegamentos específicos para metacrilato.<br />Este tipo de pegamentos llevan acetona y polímeros de ácido metacrílico, que es el material del que esta compuesto el metacrilato.<br /><br />Dentro de las siliconas acéticas hay distintas marcas que, según su composición especifican resistencias a tensión diferentes. En cualquier caso, para la fijación de los cristales deberemos buscar una marca que asegure al menos una resistencia a tensión de 18 Kg/cm². Esto es aplicable a acuarios de mas de 300 litros, ya que para menos peso de agua tampoco tendremos que ser tan estrictos.<br />Esta silicona viene diluida en acetona, un disolvente muy común que permite darle a la silicona la consistencia adecuada para su aplicación. Esta acetona, en contacto con el aire se evapora, liberándose de la silicona y permitiendo que esta solidifique.<br />La silicona acética, por tanto es la silicona común y corriente, sin ningún tipo de aditivos adicionales. Esto precisamente la convierte en la silicona más resistente y elástica de todas y por ello resulta la más óptima para la fijación de nuestros vidrios en el acuario. Al llevar acetona, implica un tiempo de secado mayor que la neutra.<br />Este tipo de silicona ataca a los butilos. Esto es algo a tener en cuenta cuando usamos cristal laminado, ya que la capa intermedia de butiral en contacto con esta silicona se degrada.<br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">SILICONA NEUTRA:</span></strong><br /><br />Es un sellador de caucho de silicona de reticulación neutra. La única diferencia con la acética es que no contiene acetona, por tanto no es ácida y no ataca a los butilos.<br />Su curado se realiza por tanto sin acetona. Reticula en contacto con la humedad del ambiente.<br />Se adhiere al vidrio y a todo tipo de plásticos, incluido el PVC y el metacrilato, para lo cual es la silicona mas idónea.<br />Es muy resistente y elástica y funciona incluso mejor cuanto mayor sea el grado de humedad.<br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">SILICONA DE ESPEJO:<br /></span></strong><br />La silicona llamada de espejo es silicona neutra de alta resistencia, sin más.<br />Se especifica así porque esta silicona no acética no marca la capa de nitrato de plata del espejo y, al ser los espejos elementos de gran densidad y por tanto mucho peso en proporción a su volumen, necesitan de un adhesivo de una resistencia y adherencia muy alta.<br />Por ello son ideales para fijar nuestros cristales, con la única salvedad de que, al necesitar altas resistencias no llevan ningún tipo de aditivos ni colorantes y son de color blanco traslúcido, lo que como ahora diremos, implica que se tiñen con el tiempo.<br />En cuanto a los colores, destacar que la modificación del color blanco traslúcido de la silicona implica la adición de tierras y dióxido de titanio que reducen su resistencia e incluso merman su elasticidad.<br />Sin embargo, debido a su capacidad adherente, la silicona resulta una buena superficie para la acumulación de hongos, algas y restos de medicamentos, lo que unido al color blanco traslúcido le da un aspecto sucio con el tiempo. Por ello, aunque se pierda resistencia y elasticidad, resulta necesario el uso de siliconas negras, donde esa suciedad pasa más desapercibida.<br />En cualquier caso, la silicona a utilizar para el cordón de sellado del interior de la urna no requiere esas mismas exigencias de resistencia y flexibilidad por lo que el hecho de usar aditivos para el color no debe ser un problema.<br /><br /><strong><span style="color:#cc0000;">MODO DE APLICACIÓN<br /></span></strong><br />Las superficies a aplicar deben estar secas y limpias de polvo, grasas y otras sustancias que impidan una buena adherencia. Para ello, el mismo disolvente, la acetona será la opción mas adecuada. También se pueden usar otros disolventes como tolueno, xileno, isopropanol, metiletilcetona, metilisobutilcetona, etc…<br />Los cordones de silicona deberán ser continuos, sin burbujas y homogéneos, ya que las discontinuidades en el material provocarán una fisura y la consecuente fuga de agua.<br />Para la unión de cristales habrá que asegurarse de que estos no estén en contacto directo y haya material de silicona entre medias. Si están en contacto es muy posible que con las dilataciones, aunque sean mínimas, los cristales se presionen entre ellos y rompan.<br />Antes del secado, la silicona es fácilmente maleable y extensible, con lo que su aplicación resulta muy sencilla. Cuando el material seca y solidifica, con un cutter se pueden recortar los restos sobrantes para dejar un acabado más estético.<br /><br />Se vende en cartuchos de 300 ml y será necesario contar con una pistola de presión para su aplicación.<br />Tener en cuenta que para el pegado de vidrios de acuarios de más de 300l sería aconsejable usar siliconas de resistencia a tracción o rotura de 1,8 MPa (18Kg/cm²) o superior.<br />Algunas de las marcas y modelos existentes y sus correspondientes resistencias:<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-22.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 334px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-22.jpg" /></a><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-23.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 479px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-23.jpg" /></a><br />Para impermeabilización del interior de la urna cualquiera de las mostradas en las tablas valdría.<br /><br /><strong><span style="color:#cc0000;">LA TOXICIDAD DE LAS SILICONAS CON FUNGICIDAS:</span></strong><br /><br />La mayor parte de las siliconas con componentes fungicidas que se fabrican en el mercado mundial, si no todas, incluyen en su composición un producto llamado carbendazim.<br />Este producto, formulado como methyl benzimidazol-2-ylcarbamate, se utiliza en concreto por su alta toxicidad y gran capacidad de atacar y destruir todo tipo de hongos.<br />Según la ficha técnica de Químicos OMA, empresa que ha realizado un estudio exhaustivo de las características y condicionantes del uso de este producto y sus consecuencias, se adjuntan algunos datos de interés:<br /><br />- Peligros para el medio ambiente: Altamente Tóxico para peces, organismos acuáticos. Ligeramente tóxico para abejas.<br />- Ecotoxicidad:<br />Peces:<br />CL50(96 h) Leuciscus idus > 100 mg/l<br />CL50(96h) Salmo gairdneri = 2.3 mg/l<br />CL50(48 horas) Daphnia magna 0.13-0.22 mg/l<br />CE50(72 horas) para Selenastrum capricornutum 419 mg/l<br /><br />Habla de sus problemas para el ser humano en caso de ingestión, contacto con la piel, etc, etc...<br />Para mas datos: <a href="http://209.85.135.104/search?q=cache:MyJ5XLHkmKEJ:www.quimicosoma.com.co/hojas/HOJA%2520DE%2520SEGURIDAD%2520CARBENDAZIM%2520OMA%2520500%2520SC.pdf+methyl+benzimidazol-2-ylcarbamate&hl=es&ct=clnk&cd=9&gl=es&lr=lang_es">Hoja de datos de seguridad de carbendazim</a><br /><br />Como resumen, recalcar que este producto, contiene un elemento que es indudablemente tóxico para nuestros peces.<br />Hay quien dice que ese tóxico no tiene porque liberarse en el acuario, ya que cuando la silicona reticula, este queda dentro y no es peligrosa, pero ese argumento no tiene en sí ningún sentido, ya que el tóxico está presente en toda la mezcla y por tanto también en su superficie... de que si no iba a evitar que se presenten hongos en su parte superficial?...<br /><br />Algunos modelos con fungicidas que no se deben usar en ningún caso:<br /><ul><li>Olivé 600F</li><li>Olivé 830F</li><li>Orbasil K-86</li><li>Orbasil K-93</li><li>Orbasil bricolaje</li><li>Sikasil-C</li><li>Sikasil-E</li></ul><br /><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/Creditos.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 35px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/Creditos.jpg" /></a>Yowihttp://www.blogger.com/profile/03413899454249437165noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-914110836314097787.post-30975752833893004102009-07-30T16:35:00.012+02:002010-02-13T13:48:58.755+01:00<a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo04.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 35px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo04.jpg" /></a><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-00.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 265px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-00.jpg" /></a><br />El primer paso después de tener decidido el sitio idóneo para nuestro acuario es determinar las dimensiones mas adecuadas para nuestra urna, los materiales a utilizar y el modo adecuado para ejecutarla.<br /><br />Para ello, primero analizaremos algunos de los materiales más comunes utilizados y sus pros y contras, importantes a tener en cuenta a la hora de hacer la elección más acertada.<br /><br /><div align="center"><strong><span style="color:#990000;">MATERIALES<br /></span></strong></div><br />- <strong><span style="color:#cc6600;">VIDRIO</span></strong><br /><br />Es el material mas utilizado por su versatilidad, su transparencia, su rigidez y sobre todo por permitir un acabado limpio y sobre todo muy estético.<br />Como ventajas por tanto las tiene casi todas, aunque su principal inconveniente radica en sus limitaciones físicas a la hora de servir como elemento de contención de agua. Esto se debe a su baja resistencia a flexión en comparación con otros materiales de construcción que nos obligarán a tener en cuenta ciertos parámetros indispensables para su utilización.<br />Trataremos este material por su importancia mucho más a fondo mas adelante.<br /><br />- <strong><span style="color:#cc6600;">METACRILATO</span></strong> (Polimetacrilato de metilo).<br /><br /><br /><p><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-02.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 177px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-02.jpg" /></a><br />Este material compuesto de polímeros, comúnmente llamado “plexiglas” (por ser esta la marca mas conocida y distribuida mundialmente) tiene ciertas ventajas y desventajas que vamos a estudiar con respecto al vidrio, al ser ambos transparentes y por tanto los mas adecuados y necesarios para el frente de nuestro acuario. Suponemos obviamente que la idea del acuario es poder admirarlo y por ello la condición de usar un material transparente resulta ineludible, como mínimo en la cara frontal del acuario.<br />Esta comparativa se basa en metacrilato extruído, así como en el vidrio “float” que como ya veremos será el mas adecuado en la mayor parte de las urnas.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-03.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 479px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-03.jpg" /></a>El metacrilato es un material con mas transparencia que el cristal, partiendo de la base de usar dos piezas totalmente nuevas, limpias y bien pulidas. Con el tiempo esto puede variar por lo que veremos en el punto 5. </p><ol><li>Ambos materiales son malos aislantes térmicos, aunque ese inconveniente se puede suplir, en caso necesario con un calentador con termostato que mantenga una temperatura establecida.</li><li>El metacrilato pesa algo menos de la mitad que el vidrio.</li><li>La seguridad en caso de accidente es enormemente mayor usando metacrilato, de hecho resiste hasta 15 Kj/m², entre 10 y 20 veces mas que el vidrio.</li><li>La dureza de un material, según la escala de Mohs corresponde a la resistencia al rayado por otros materiales. El vidrio tiene un valor alto por lo que solo materiales muy duros o más duros lo rayan. Sin embargo, el metacrilato se raya con facilidad, lo que le da una durabilidad mas reducida y una pérdida importante de transparencia con el uso.</li><li>Este coeficiente corresponde al alargamiento del material en función de los cambios de temperatura. Para una variación de temperatura de 10ºC (típico entre llenarlo por primera vez y calefactarlo para incluir peces de agua caliente) un vidrio de 1m de longitud dilataría 0,09mm y un metacrilato de las mismas dimensiones dilataría 0,7mm. Esto significa simplemente que en el caso de un metacrilato habrá que tener en cuenta con mas cuidado las holguras entre piezas ya que con cambios de temperatura deforma bastante mas que el vidrio.</li><li>El precio es similar para grosores más o menos estándar, como es el ejemplo de 6mm de espesor, pero para grosores mayores el metacrilato se encarece algo más que el vidrio.</li><li>El metacrilato en este aspecto tiene una enorme ventaja en cuanto a la seguridad en caso de algún golpe accidental, ya que en caso de rotura no se disgrega en miles de pequeños pedazos como hace el vidrio cocido.</li><li>La durabilidad es el gran inconveniente del metacrilato que minimiza el resto de ventajas que tiene respecto al vidrio, ya que es un material que con el uso se acaba por opacar.</li><li>Ambos materiales son ideales por su total impermeabilidad. Su falta de porosidad, unido a su capacidad como elemento estructural simplifica las cosas.</li><li>El metacrilato resiste enormes fuerzas de tracción, lo que le permite resistir cargas perpendiculares sin romperse. A cambio, esta resistencia se convierte en deformaciones mayores que el vidrio, lo que resulta bastante antiestético. Esto sucede en caso de usar secciones de material insuficientes para contrarrestar las fuerzas de empuje del agua.</li></ol><p>Puede por tanto ser un material interesante para aplicarlo en frentes de acuario relativamente pequeños, donde la estética no sea primordial, como pueden ser acuarios hospital o de cría y engorde, los cuales no suelen estar dedicados a exposición y son más bien acuarios de “batalla”.<br />También es un material útil para instalar separadores dentro del acuario.<br />Otra aplicación para la que también resulta útil por su mayor facilidad de corte es para realizar piezas como maceteros para un filtro seco-húmedo, por ejemplo. Se taladra con suma facilidad y al pesar poco, su manejo es fácil y rápido. Un ejemplo de esta aplicación la podemos encontrar en este hilo de <a href="http://www.portalpez.com/profile.php?mode=viewprofile&u=77"><span style="color:#999999;">aamm95</span></a> donde lo aplica para realizar un filtro natural y a la vez macetero para plantas palustres. <a href="http://www.portalpez.com/foroportalpez/viewtopic.php?f=12&t=3909">Macetero de metacrilato</a><br /></p><p><br /><br /><a href="http://i145.photobucket.com/albums/r229/aamm95/ACUARIOS/IMG_0003-2.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; DISPLAY: block; HEIGHT: 240px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i145.photobucket.com/albums/r229/aamm95/ACUARIOS/IMG_0003-2.jpg" /></a><br /><br />- <strong><span style="color:#cc6600;">OTROS PLÁSTICOS</span></strong><br /><br /></p><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-04.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 177px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-04.jpg" /></a><br /><br />En cuanto a otros plásticos como el policarbonato y el poliestireno, aunque son transparentes al igual que el vidrio y el metacrilato, su poca resistencia a la intemperie y al rayado impiden una durabilidad mínima aceptable para nuestro uso. Además, el policarbonato celular cuenta con dos capas separadas por celdillas formadas por piezas perpendiculares de refuerzo que disminuyen enormemente la visibilidad y por tanto resultan totalmente inapropiadas.<br />El poliestireno resulta bastante poco flexible y es frágil, por lo que resiste mal a impactos. Se usa para recipientes, carcasas de bolígrafos, cajas de cds y gran variedad de piezas pequeñas de uso cotidiano. Las parideras por ejemplo son de este material.<br />Por otro lado, el PVC rígido, aunque cuente con una resistencia razonable y una buena transparencia (aunque la mayor parte de los productos de PVC rígido que conocemos sean opacos a causa de aditivos), su comercialización en planchas de los grosores adecuados es inexistente y por tanto no sirve para realizar las paredes de nuestro acuario. Esas planchas podrían servir como impermeabilizante, bien selladas las juntas con silicona.<br /><br />- <strong><span style="color:#cc6600;">MADERAS</span></strong><br /><br />La Madera, en sus múltiples composiciones es un material muy interesante, por ser relativamente barato, muy accesible, manejable, fácil de trabajar y con una resistencia aceptable.<br />Al no ser transparente, es un material apto para paredes laterales, base y fondo de acuario, necesitando al menos de un frente transparente con otro material.<br />Su mayor inconveniente reside en ser un material poroso y que se ve gravemente afectado por la humedad, lo que en nuestro caso implicará el uso de impermeabilizantes para su posible aplicación.<br />Existen maderas tratadas que admiten grados altos de humedad, y por tanto, para la utilización en la urna nos centraremos en estos materiales y descartaremos otros que, aunque sean útiles adecuadamente tratados, servirán para partes del acuario que no estén en contacto directo con el agua.<br /><br />Para tener en cuenta estos materiales, habrá que contar con aquellos que no solo sean resistentes al agua, sino que a su vez sean lo suficientemente impermeables como para no tener que forrarlos.<br /><br /><div align="center"><span style="color:#cc0000;">TABLERO MARINO</span></div><br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-05.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 177px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-05.jpg" /></a><br /><br />Aunque realmente en su composición no haya madera, lo incluimos aquí. Es un tablero de cartón estratificado, con imprimación fenólica, con lo que es impermeable, muy rígido y resistente. Se utiliza sobre todo para la fabricación de muebles de cocina por su alta durabilidad en sitios húmedos. También se utiliza para la construcción de piezas para veleros por ser un material algo más ligero que la madera e impermeable.<br />También se usa en cubiertas, vallas publicitarias, suelos de baños de madera y mobiliario urbano, entre otras, todas ellas utilidades a la intemperie o en zonas de gran humedad.<br />Suele revestirse con laminados en materiales más nobles como la teka o incluso se forran en PVC, para dar un acabado más estético.<br />Este material está formado por varias capas de cartón bañado en fenoles, que le dan rigidez y tapan los poros haciéndolo impermeable. Esas planchas son prensadas con adhesivos de Fenol Formaldehído, dándole al producto final una gran rigidez y compacidad.<br />Se distribuye en grosores de 6, 9, 12, 15, 18 y hasta 25mm, aunque depende del fabricante.<br />Los paneles suelen tener medidas estándar de 2.500x1.250mm aunque depende también del fabricante.<br /><br />En cuanto a sus propiedades destacables está una conductividad térmica de 0,12 W/m²ºK, lo que lo hace un material que resulta “buen” aislante térmico.<br />Su densidad es de 500Kg/m³, cinco veces menos que el vidrio, una vez y media menos que el DM y algo menos denso que el tablero aglomerado. Por tanto podríamos decir que es ligero.<br />Su resistencia a flexión es del orden del doble que el tablero aglomerado y muy similar a la del tablero de DM con lo que se puede considerar un material apto para resistir empujes “razonables” de agua sin tener que irnos a grosores demasiado elevados.<br /><br /><br /><div align="center"><span style="color:#cc0000;">TABLERO PARA ENCOFRADOS</span></div><br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-06.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 177px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-06.jpg" /></a><br /><br />Existen muchos tipos de tableros usados en el encofrado del hormigón para estructuras.<br />Uno de ellos consiste en tablones de madera (tablero rústico) que no tienen ningún tipo de tratamiento y son prácticamente de “usar y tirar” con lo que no nos valdrían para nuestro uso.<br />Nos centraremos por tanto en aquellos con ciertas garantías de impermeabilización.<br /><br />- <span style="color:#ff9966;">Tableros tricapa</span>. Consisten en tres planchas de madera encoladas (de abeto, pino, abedul o similar) de manera que las hebras de la madera van perpendiculares entre capas, lo que mejora la resistencia. La superficie exterior cuenta con un recubrimiento de resina sintética melamínica amarilla de 130 gr/m2 y cantos sellados. Por tanto, se trata de madera altamente impermeabilizada y duradera.<br />En cualquier caso, su uso en construcción se aconseja para entre 20 y 30 veces.<br />Hay que tener en cuenta que las exigencias como encofrado son muy altas, al soportar altas presiones del hormigón, pero hay que tener en cuenta que con el uso pueden perder esa impermeabilidad.<br />En una obra, donde estos tableros están en contacto con los áridos del hormigón, y se rozan bastante, el deterioro es relativamente alto y la capa de protección acaba por romperse, perdiendo la estanqueidad.<br />En nuestro acuario, esta abrasión no existirá, lo que permitirá una durabilidad enormemente superior, permitiendo su uso sin excesivos riesgos.<br /><br />- <span style="color:#ff9966;">Tableros contrachapados</span>. La idea es la misma, solo que suelen utilizarse muchas mas capas mas finas de madera y sus propiedades mecánicas permiten exigencias mas elevadas.<br /><br />Este artículo de <a href="http://http//www.portalpez.com/profile.php?mode=viewprofile&u=517"><span style="color:#999999;">Gwashere</span></a> os puede dar muchas claves de la utilización de tableros para encofrar y su forma de acometerlo. <a href="http://www.portalpez.com/foroportalpez/acuario-de-madera-paso-a-paso-vt3333.html">Acuario de madera paso a paso</a><br /><p></p><p><br /><a href="http://i209.photobucket.com/albums/bb268/portalpez/biblioteca/articulos-bricolaje-acuario/Acuario-De-MADERA-Paso-A-Paso/384lMontado-1.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 240px; DISPLAY: block; HEIGHT: 217px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i209.photobucket.com/albums/bb268/portalpez/biblioteca/articulos-bricolaje-acuario/Acuario-De-MADERA-Paso-A-Paso/384lMontado-1.jpg" /></a> <div align="center"><span style="color:#cc0000;">TABLERO HIDRÓFUGO</span></div><br /><br />Existen dos tipos, el aglomerado hidrófugo y el DM hidrófugo. Ambos materiales son elementos fibrosos básicos de madera prensados en seco y/o viruta de madera, mezclados con productos químicos que repelen la humedad.<br />Estos tableros por si mismos no se pueden considerar impermeables, aunque resistan grados de humedad altos. Así que como tales no podrían usarse como paredes de nuestro acuario.<br /><br /><div align="center"><span style="color:#cc0000;">TABLERO LAMINADO - MELAMINA</span></div><br /><br />También llamados tableros plastificados, consisten en la aplicación sobre el tablero base de una capa de melamina, que es un compuesto plástico y por tanto impermeable. Durante el plastificado, aplicado a cierta temperatura, se produce la polimerización de la melamina introduciéndose en los poros del tablero y proporcionando un agarre perfecto. La melamina es una barrera contra la humedad, el vapor, los agentes químicos, la erosión y el rayado.<br />Hay que tener en cuenta para la utilización de tableros plastificados, que si bien puede ser viable, estos están compuestos de aglomerado o DM, ambos materiales que se degradan enormemente con la humedad, con lo que habrá que asegurar una superficie de melamina completa, ya que cualquier grieta o ralladura permitiría el paso de la humedad con su correspondiente deterioro. La madera se acaba pudriendo, pierde su estabilidad y acaba produciendo filtraciones. Por ello, al usar plastificados habrá de tener mucha precaución con cualquier elemento dentro del acuario que pueda rayarlo, como es el caso de la grava del fondo.<br />Personalmente lo desaconsejo, a no ser que se tengan estos factores muy en cuenta.<br />Las encimeras de melamina que se usan en cocinas no es raro que con el tiempo y el uso acaben con ralladuras y al final el agua se filtra y acaban pudriendo la madera. Esto mismo en un ambiente mucho mas húmedo como es un acuario puede ser acusado en mucho menos tiempo.<br /><br />- <strong><span style="color:#cc6600;">HORMIGÓN Y CEMENTO<br /></span></strong><br />Son materiales muy útiles por su gran resistencia, pero su aplicación implica una complejidad extra, comparado con el simple montaje de los materiales abordados en puntos anteriores.<br />En caso de acuarios de obra o de grandes volúmenes puede ser un material a tener muy en cuenta por sus altas resistencias a compresión y tracción.<br />Su principal inconveniente es su mal comportamiento con la humedad.<br />Tanto el hormigón como el cemento son porosos y absorben el agua, con lo que no son impermeables y por tanto no asegurarían por si solos una estanqueidad adecuada como paredes del acuario. Por tanto en caso de utilizarse, deberían de impermeabilizarse en toda su superficie. Por ejemplo con resinas epoxi.<br />Son materiales pesados, cosa a tener en cuenta a la hora de ubicar el acuario.<br />Habrá que tener en cuenta que usar hormigón en cualquier caso requerirá de combinarse con vidrio y, aunque el vidrio resiste el ataque de la mayoría de los agentes químicos, (excepto el ácido hidrofluorídrico), los alcalis atacan su superficie. Cuando se emplea hormigón, los alcalis liberados del cemento por la humedad, pueden opacar la superficie del vidrio. Por ello, es aconsejable utilizar un marco de aluminio para separar el vidrio de la superficie del cemento o del hormigón.<br /><br />- <strong><span style="color:#cc6600;">LADRILLO Y CEMENTO</span></strong><br /><br />Al igual que el punto anterior, servirán para un acuario de obra, pero este deberá ser impermeabilizado.<br /><br />- <strong><span style="color:#cc6600;">METALES</span></strong><br /><br />Gran resistencia, inmejorable. Caros proporcionalmente, aunque grosores muy inferiores.<br />Tener en cuenta que deberán ser metales como el aluminio o el acero inoxidable que no se oxidan en contacto con el agua.<br />Son ideales para refuerzos, más que para realizar las paredes, aunque podrían valer.<br /><br />- <strong><span style="color:#cc6600;">OTROS MATERIALES</span></strong><br /><br />Estos materiales serán sobre todo adecuados como complemento.<br /><br />- <span style="color:#ff9966;">La fibra de vidrio</span>. Es el producto resultante de mezclar la malla de vidrio (tejido de hilos de vidrio flexible) con una resina epoxi liquida. Esto se mete en un molde y se deja secar. El resultado es un producto impermeable y muy maleable, con gran resistencia a los ácidos y buen aislante térmico. Tiene la propiedad de ser muy resistente a la tracción por lo que es muy difícil de romper por estiramiento.<br />Como material impermeabilizante es una buena opción ya que es muy moldeable con pocos recursos. Es un material inerte y no desprende ningún tipo de toxinas, con lo que resulta útil en contacto con el agua.<br /><br />- <span style="color:#ff9966;">Cauchos, neopreno, butilos y propilenos</span>. Buenos aislantes térmicos e impermeabilizantes. Maleables y fáciles de adherir.<br /><br />- <span style="color:#ff9966;">Resinas epoxi</span>. Gran estabilidad y mejor impermeabilización. Se aplican del mismo modo que las pinturas, aunque son más densas y caras. Se comercializan incoloras y tienen una alta durabilidad. Requieren bastante tiempo de secado para asegurarse de no resultar tóxicas. Una vez fraguada no desprende solventes ni vapores tóxicos. Tiene una característica muy a tener en cuenta para acuarios muy grandes y de muchos litros, su resistencia (350Kg/cm²) es altísima, del orden de 20 veces superior a las siliconas acéticas. Por ello su utilización para uniones de vidrios es realmente interesante. Es el adhesivo más resistente conocido. Para que os hagáis una idea, se utiliza para reparar grietas en estructuras dañadas de hormigón, por su gran adherencia y resistencia. Sin embargo, tiene una pega importante también y es que tiene mucha menos elasticidad que la silicona, con lo que absorbe peor las dilataciones entre vidrios.<br />Su otro inconveniente es su capacidad de absorción, que hace que sea un material al que se adhieren fácilmente microorganismos, hongos, proteínas, suciedad, etc.<br />Además se degradan con la exposición directa de la luz, ya que los rayos ultravioleta corrompen el material. Por ello a la intemperie deben protegerse con barnices o coberturas de gel de poliéster.<br /><br />- <span style="color:#ff9966;">Lacas acrílicas o de poliuretano</span>. Como opción mas limpia que las resinas epoxi, resulta interesante el uso de este tipo de imprimaciones ya que su adherencia es mucho menor. También son impermeables y de muy baja toxicidad. Son una buena opción para una imprimación final de protección, combinadas con las resinas epoxi. Son la mitad de elásticas que la silicona.<br /><br />- <span style="color:#ff9966;">Siliconas</span>. Nos servirán las siliconas acéticas y neutras. Aquellas que incluyan fungicidas en su composición no nos servirán ya que desprenden tóxicos dañinos para los peces.<br />Las acéticas deberán dejarse secar un tiempo más prolongado que las neutras, pero son perfectamente útiles. De hecho suelen ser más resistentes. El disolvente utilizado para darles la consistencia de aplicación es acetona que es tóxica, pero se evapora rápidamente.<br />Para el apartado del vidrio trataremos la silicona mucho más a fondo.<br /><br /><br /><div align="center"><strong><span style="color:#990000;">ELECCIÓN DE LAS DIMENSIONES</span></strong></div><br /><br />Decididos ya los materiales a utilizar, deberemos tener en cuenta algunos datos para la elección de las medidas de nuestra urna.<br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">FUNCIONALIDAD</span></strong><br /><br />Es importante tener en cuenta que el acuario necesita de un mantenimiento mas o menos constante y requiere que podamos acceder cómodamente a modificar o trabajar sobre partes de su interior.<br />Nuestro brazo mide aproximadamente unos 60 cm desde el extremo de los dedos hasta la axila, con lo que esta medida es importante a la hora de pensar en la altura máxima del acuario. Si contamos con unos 10cm de sustrato de fondo, podríamos decir que una altura superior a 60 o 65 cm puede ser decisiva para las tareas de plantar o limpiar el fondo. Esto es relativo, ya que no todos tenemos la misma longitud del brazo y existen herramientas que nos permiten alcanzar sitios difíciles, pero como siempre insisto, son datos dignos de tenerse en consideración.<br />Si a esto le sumamos la profundidad, contando con acceder desde la cara frontal del acuario, esta distancia en diagonal aumenta.<br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">LOS INQUILINOS. PLANTAS Y PECES</span></strong><br /><br />Las medidas mínimas, tanto ancho, como alto, como fondo, dependerán de las especies a mantener. Independientemente de los litros por pez más o menos establecidos, no podremos ubicar por ejemplo discos adultos en un acuario de menos de 40cm de alto, ya que estos son peces de altura media y necesitan una cantidad de agua por encima de ellos para no estresarse. En su hábitat natural sus principales depredadores son aves, por lo que su instinto les hace sentirse en peligro en estas condiciones. Saber las necesidades por tanto de las especies a mantener nos asegurarán un buen estado general de nuestros habitantes del acuario.<br /><br />Por lo general deberemos contar con que un acuario plantado deberá tener un mínimo de 35cm de fondo para poder ubicar las plantas de forma que dejemos un mínimo de espacio en el frontal del cristal para que los peces puedan nadar libremente.<br />Esta es una medida mínima y podríamos decir límite, ya que cuanto mas fondo tengamos, mas sensación de profundidad conseguiremos y mas margen para poder generar sensación de perspectiva para nuestro acuario. Entre 50 y 60 cm de fondo sería la medida ideal para jugar con un margen óptimo.<br />Existen casas comerciales que venden acuarios tipo “cuadro” que resultan espectaculares por su originalidad y que tienen un máximo de 10cm de fondo, pero este tipo de elementos implican ciertas restricciones a la hora de elegir las especies a poblarlo. Evidentemente deberán ser especies pequeñas y las plantas deberán ser sustituidas por algún tipo de fondo plano o imagen, para dejar suficiente espacio a los peces para nadar.<br /><br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-07.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; DISPLAY: block; HEIGHT: 157px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-07.jpg" /></a><br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">LIMITACIONES FISICAS DEBIDAS AL PESO DEL AGUA</span></strong><br /><br />Una altura superior a 70cm implica un empuje de agua bastante elevado, lo que obliga a utilizar vidrios bastante mas gruesos de lo habitual, con lo que encarece enormemente la urna. Las limitaciones de altura dependerán del gasto, ya que podremos llegar a la medida que queramos, sabiendo siempre que pasar de medidas razonables implicará un coste y una complejidad adicionales bastante elevados.<br /><br />En cuanto al ancho del acuario, es la medida que mas margen nos da, ya que la longitud solo tendrá como inconveniente el refuerzo de planos de vidrio. En caso de ser esta medida superior a 1 metro.<br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">EL PRECIO</span></strong><br /><br />Mucho de lo anteriormente explicado influye en el precio de la urna, ya que salirse de las medidas estándar implica costes que no suelen ser proporcionales.<br />Por ello es interesante siempre valorar la adquisición de urnas distribuidas por casas comerciales competitivas y con buena relación calidad/precio, que nos aseguran la fiabilidad y garantía de un elemento testado y perfectamente diseñado para su función.<br /><br />Dar precios orientativos no tiene sentido, ya que el mercado varía constantemente y en acuarofilia las variaciones de precios entre marcas son enormes para un mismo producto.<br /><br /><div align="center"><strong><span style="color:#990000;">EL VIDRIO</span></strong></div><br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-08.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 177px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-08.jpg" /></a><br /><br />Como se ha dicho anteriormente, el vidrio es el material mas óptimo en todos los aspectos para nuestra urna. Por ello ahora lo trataremos de un modo más amplio y completo.<br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">CARACTERÍSTICAS GENERALES</span></strong><br /><br />Sus propiedades más destacables son:<br /><ul><li>Transparencia</li><li>Impermeabilidad</li><li>Resistencia razonable</li><li>Rigidez y fragilidad</li><li>Dureza alta y por tanto difícil de rayar</li><li>Mal aislante térmico</li><li>Muy estético, permitiendo un acabado muy profesional</li><li>Alta durabilidad</li><li>Gran resistencia a productos químicos</li></ul>Algunas propiedades, sobre todo físicas, pueden variar en función de los tipos de vidrio, entre los cuales, para nuestra urna deberemos tener en cuenta los siguientes:<br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">TIPOS DE VIDRIO<br /></span></strong><br />Sea el que sea el vidrio a utilizar este será totalmente transparente y por tanto incoloro, sin ningún tipo de tinte que dificulte la visión.<br /><br /><div align="center"><span style="color:#cc0000;">VIDRIO RECOCIDO O CRUDO - El Float</span></div><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-09.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 177px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-09.jpg" /></a><br />Tradicionalmente denominado cristal plano, el vidrio recocido se fabrica mediante el proceso Float y de ahí su nombre, que consiste en una lámina de vidrio en estado de fusión que flota a lo largo de una superficie de estaño líquido. En el baño "Float" la masa vítrea permanece confinada en un medio cuya atmósfera es químicamente controlada, a una temperatura lo suficientemente alta y durante un tiempo lo suficientemente prolongado para eliminar irregularidades y nivelar sus superficies hasta tornarlas planas, paralelas y brillantes, pulidas a fuego.<br />Este será el utilizado prácticamente en todos los casos para nuestra urna, por su precio y por cumplir con las necesidades de resistencia adecuados en dimensiones de urnas más o menos normales.<br />El vidrio Float está disponible en hojas estándar de 2500 x 3600mm y hojas "jumbo" de 3600 x 5500 mm.<br /><br /><div align="center"><span style="color:#cc0000;">VIDRIO TEMPLADO</span></div><div align="center"><span style="color:#cc0000;"></span></div><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-10.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 177px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-10.jpg" /></a><br />El templado térmico es el tratamiento más convencional y consiste en calentar el vidrio hasta una temperatura próxima a la de su reblandecimiento para, a continuación, enfriarlo bruscamente, haciendo incidir sobre su superficie aire más frío y a una presión controlada. De este modo la superficie del vidrio se contrae rápidamente y queda sometida permanentemente a tensiones de compresión, mientras que el interior del vidrio queda sometido permanentemente a tensiones de tracción.<br />Este proceso dota al vidrio templado de una resistencia mecánica 4 a 5 veces mayor que el float crudo, es un vidrio térmicamente procesado que, en caso de rotura, se fragmenta totalmente en pequeños trozos, sin aristas cortantes.<br />El vidrio templado es manufacturado a medida y una vez templado no se puede cortar ni agujerear. El tamaño máximo de vidrio templado es del orden de 2400 x 3600 mm.<br /><br /><div align="center"><span style="color:#cc0000;">VIDRIO LAMINADO</span></div><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-11.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 177px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-11.jpg" /></a><br />Se obtiene al unir varias lunas simples mediante láminas interpuestas de butiral de polivinilo, que es un material plástico con muy buenas cualidades de adherencia, elasticidad, transparencia y resistencia. La característica más sobresaliente es la resistencia a la penetración, por lo que resulta especialmente indicado para prevenir roturas en el acuario, ya que la lámina de butiral contiene los vidrios y permite acciones de urgencia ante una posible catástrofe.<br />En el caso de vidrios laminados habrá que imprimar los cantos con pintura epóxica o barniz para evitar condensaciones que penetren en la capa de butiral.<br /><br />Aquí se muestra el comportamiento de los distintos tipos de vidrio frente al impacto.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-12.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 226px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-12.jpg" /></a><br />Los vidrios templados son sustancialmente más caros que los float, por lo que su utilización es algo muy a tener en cuenta. La resistencia de este vidrio es mayor, pero no proporcional al precio que puede fácilmente ser el doble que uno equivalente recocido.<br />Por otro lado, el vidrio templado ofrece una mayor seguridad ya que tiene una resistencia mucho mayor a flexión, con lo que deformará mucho mas que un vidrio float antes de romper.<br />El vidrio laminado a cambio, tiene un precio similar a igual grosor que el float, pero su resistencia es algo menor, ya que dos vidrios unidos no trabajan igual que uno más grueso. A cambio permiten una mayor seguridad como ya hemos comentado, gracias a la lámina de butiral que retiene las piezas en caso de rotura.<br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">CALCULO DEL ESPESOR<br /></span></strong><br />Este cálculo se basa en la fórmula de Timoshenko y está extrapolada de los cálculos que se realizan para determinar el espesor de vidrios sometidos a la acción del viento. Al fin y al cabo, esta fórmula utiliza como hipótesis de cálculo una fuerza perpendicular al vidrio que, tratándose de viento se considera uniforme en toda la superficie del vidrio.<br />En nuestro caso, la presión del vidrio varía según la distancia al suelo, pero buscaremos el valor máximo y lo utilizaremos como valor de cálculo para así conocer el grosor necesario en el punto más desfavorable.<br /><br /><strong><span style="color:#cc0000;">CÁLCULO CON MARCOS DE REFUERZO:</span></strong><br /><br />Esta fórmula es bastante fiable a la hora de calcular un supuesto sobre cuatro lados apoyados, como es el caso del vidrio frontal de un acuario, que suele ser el de mayor tamaño. Por tanto para dar por válidos estos cálculos habremos de prever la colocación de al menos un marco, de vidrio o metálico en el perímetro superior del acuario. Para calcular casos sin armazón de refuerzo, la fórmula será diferente y lo veremos mas adelante.<br />Para entender como funciona la presión del agua en las paredes del acuario debemos entender varios conceptos.<br />El empuje es la presión que ejerce el agua sobre las paredes. Este empuje es mayor cuanto mas alta sea la columna de agua. Por tanto depende de la altura del acuario. Por ello, deberemos saber que los puntos del acuario donde mayor es la presión estarán en la parte inferior de las paredes del acuario. Esto significa que los puntos mas tensionados del acuario están situados en todo el perímetro de la base.<br />Para calcular el grosor del vidrio deberemos buscar los puntos más desfavorables que serán los que determinarán ese grosor.<br />El empuje por tanto será el equivalente al peso específico del agua multiplicado por la altura de la columna de agua. E (Pascales) = p (Kg/m³) x h (m)<br />El peso específico del agua es 9.671,70 Kg/m³ (a 28ºC)<br />Como hemos dicho, para saber el espesor, tendremos que buscar los puntos más tensionados, situados en la base y aplicarlo sobre los cristales de mayor superficie.<br />S (m²) = largo (m) x alto (m)<br /><br />Partimos de la base de que la proporción entre el lado mayor y el menor del paño de vidrio del que vamos a calcular su espesor es mayor o igual a 3 (L/l < 3)<br />La fórmula de Timoshenko, para nuestro caso de los 4 lados del vidrio apoyados será:<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-13.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 479px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-13.jpg" /></a><br />Este cálculo será para vidrio recocido o float, pero al tratarse de cálculos para viento y en lugares poco accesibles como son los muros cortina, en nuestro caso lo multiplicaremos por un coeficiente de seguridad de 1,3 para ir sobre seguro.<br />De esta forma, para cristal templado, utilizaremos el valor que sale del cálculo y sin embargo para vidrio laminar el factor de seguridad será de 1,4.<br /><br />El valor habrá que redondearlo hacia el grosor inmediato superior de vidrio estándar.<br />Los vidrios estándar se fabrican en grosores de 3,4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 y 19 mm<br /><br />Como ejemplo, tomaremos el cálculo de una urna de 1m x 0,5 m.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-14.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 479px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-14.jpg" /></a><br /><strong><span style="color:#cc0000;">CÁLCULO SIN MARCO METÁLICO:<br /></span></strong><br />En el caso de no realizar un marco completo de acero en al menos el perímetro superior, veremos que los grosores del vidrio aumentan considerablemente, con lo que aunque nos ahorremos el coste de este refuerzo perimetral y la complicación de preparar la pieza, el coste final de los nuevos vidrios mas gruesos será bastante superior.<br />La falta de refuerzo en ese lado implica que la resistencia a la flexión se ha de compensar aumentando la sección. Cuanto más grueso es el vidrio, mas resistencia tendrá a ser doblado.<br /><br />Partimos de la base de que la proporción entre el lado mayor y el menor del paño de vidrio del que vamos a calcular su espesor es mayor o igual a 9 (L/l < 9)<br />La fórmula de Timoshenko, para vidrio apoyado en tres lados será:<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-15.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 479px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-15.jpg" /></a><br />Para calcular este supuesto, no ponemos un ejemplo, ya que aplicando estas fórmulas lo obtendríamos de forma similar al caso anterior.<br /><br />En cualquier caso, para dimensiones estándar, el cálculo del grosor del vidrio vendrá definido por la siguiente tabla. (datos para el que no quiera andar calculando).<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-16.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 479px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-16.jpg" /></a><br />Como se ve en la tabla, no se tienen en cuenta tanques de medidas superiores, ya que para estos casos los grosores empiezan a ser enormes y son casos más concretos y puntuales que deberían estudiarse por profesionales cualificados. En estos casos habrá que tener muy en cuenta la necesidad de reforzar, por medio de tirantes y otros elementos atendiendo a diseños específicos para cada caso.<br /><br />Por ultimo, un caso razonable fuera de esas medidas que podría darse con cierta facilidad es cuando las dimensiones del vidrio son tales que el largo del acuario es tres veces superior a la altura, y debemos usar un cálculo diferente.<br />Acuarios muy largos pero que no superan los 80cm de altura resultan bastante comunes ya que aun siendo muy grandes resultan viables en nuestras casas sin tener que entrar en costes realmente elevados.<br />Como ahora veremos en el ejemplo, en este cálculo, para saber el grosor del vidrio nos bastará con saber la altura del tanque y, por supuesto, reforzar con tirantas para asegurar la rigidez de los 4 lados apoyados. Estas tirantas podrán lógicamente ser de vidrio o fijadas a un marco metálico como en los casos anteriores.<br />De esta forma, utilizando como ejemplo un tanque de 2,50m de ancho y 65cm de altura, y contando con un tirante de refuerzo situado en el centro de la urna, el cálculo sería el siguiente:<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-17.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 479px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-17.jpg" /></a><br />Por ultimo, aclarar que, en caso de usar vidrios templados, estos, según explicamos anteriormente, al estar térmicamente pretensados en su fabricación tienen mayor resistencia a tracción, con lo que requieren de grosores algo menores para resistir la misma carga. Además tienen otra virtud, importante para la seguridad, que es su mayor resistencia a flexión, lo que permite que, en caso de deformaciones por la presión del agua, este resista más a la rotura.<br />Un vidrio templado, a igual grosor que uno float puede costar fácilmente el doble.<br /><br />En el caso de los vidrios laminados, al tratarse de dos piezas unidas por una lámina de butiral, su resistencia es algo menor que un vidrio macizo del mismo grosor. Por tanto, para un mismo empuje de agua, deberemos usar un vidrio sensiblemente más grueso.<br />Como ejemplo, un vidrio laminado 8+8, equivaldrá a un float de 15mm en cuanto a cálculo y el precio es prácticamente el mismo.<br />La seguridad sin embargo, es mucho mayor, al retener el butiral intermedio los trozos de vidrio en caso de rotura.<br /><br /><strong><span style="color:#cc6600;">EL MONTAJE</span></strong><br /><br />Lo primero habrá de prepararse una superficie lo mas lisa posible para apoyarlo. Esta superficie se cubrirá con algún material mullido que permita absorber las irregularidades de la base y evite una rotura por tracción sobre el vidrio.<br />Este material puede ser espuma de poliuretano, telgopor, polifan, goma espuma, corcho, o cualquier otro que cumpla con este requisito y a ser posible impermeable.<br />Una vez preparada la base, se deberá colocar el cristal de fondo. Posteriormente se montará el vidrio trasero, los laterales y por último el frontal.<br />Se tendrá en cuenta que la solución óptima es aquella en la que los vidrios verticales apoyen fuera de la base, de manera que el peso de los mismos no recargue las esquinas del vidrio inferior de la urna. De esta forma, la silicona aplicada en estas juntas no quedará presionada por el peso de los cristales, lo que implicaría un cordón de silicona entre vidrios muy fino.<br />El frontal y la trasera mandan sobre las piezas laterales.<br />Esta posición de los vidrios deberá ser tenido muy en cuenta a la hora de encargar los cristales, ya que se habrán de hacer los cálculos para descontar los grosores en el vidrio de la base y los laterales. Descuento de vidrios + espacio para la silicona.<br />Como ejemplo, para una urna de 1.500mm de ancho x 500mm de fondo x 600mm de alto y un espesor de 12mm, los cortes del vidrio serán de:<br />- Base 1.470mm x 470mm<br />- 2 laterales de 470mm x 600mm<br />- 2 frentes de 1.500mm x 600mm<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-18.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 479px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-18.jpg" /></a><br />Otra solución posible es colocar los vidrios laterales apoyados sobre el vidrio de base, pero el montaje resulta más complicado, ya que aplomar y ajustar los vidrios en su posición correcta requiere más precisión y es mas fácil que las piezas se muevan. A cambio los descuentos de los cortes no tienen que ser tan precisos como en el caso anterior.<br /><br />Para fijar y sellar correctamente los vidrios se deberán sujetar temporalmente con cinta de embalar o similar para asegurar el correcto aplomado durante el secado de la silicona.<br />Nunca se utilizará para el fijado de los cristales el sistema de rayos UVA que resulta muy estético para otras aplicaciones, pero en nuestro caso con la presión y la falta de elasticidad se rajaría.<br />Lo adecuado es usar silicona, que es resistente y flexible, para absorber las dilataciones producidas por los empujes del agua.<br /><br />Hay que tener en cuenta un dato importante para asegurar la buena resistencia de los vidrios a rotura y es que los cantos deben estar cortados a 90º y pulidos. Para ello deberemos asegurarnos de que dichos cantos están rectificados y se han pulido adecuadamente para matar las aristas. Esto se debe a que el cristal se corta a flexión y en vidrios gruesos, el corte no es totalmente perpendicular a la cara del vidrio. Además, con el corte se han podido producir irregularidades que con la presión del agua producirían la rotura del vidrio. Para evitarlas se han de repasar los cantos sabiendo que el borde pulido brillante es el más resistente, le sigue el borde arenado y por último el borde con un corte neto que lógicamente es el menos resistente.<br /><br />Ni que decir tiene que los vidrios deberán estar perfectamente cortados a escuadra, para asegurar que todos sus planos coincidirán a 90º a la hora del montaje.<br /><br />Posteriormente a la fijación de los vidrios se habrá de recortar con un cutter la silicona que sobresalga de las juntas y se procederá a sellar todas las juntas interiores con un cordón de silicona.<br /><strong><span style="color:#cc6600;"></span></strong><br /><strong><span style="color:#cc6600;">LOS REFUERZOS</span></strong><br /><br />Para asegurar adecuadamente los vidrios, hay que saber que los puntos que más presión soportan son, en general todas las juntas y especialmente las de la base del acuario.<br />Para ello, en acuarios de más de 300 litros es más que recomendable reforzar por medio de piezas angulares en estos encuentros. Estas piezas triangulares deberán tener un mínimo de 10cm de lado, para asegurar suficiente superficie de agarre. (Ver esquema)<br /><br />Para acuarios de mas de 1,50 m de longitud, será necesaria la instalación de un tirante central que ate el vidrio frontal al trasero, para asegurar las deformaciones que provoca el agua en el frente y trasera, que suelen ser los cristales de mas superficie.<br />Esa panza tan antiestética que se produce en el centro del vano, hay que tener en cuenta que indica una sección de vidrio inadecuada, o la necesidad de un apoyo intermedio para reducir la luz entre juntas. Si esas deformaciones se mantienen un tiempo prolongado, se produce un agotamiento a flexión del vidrio y acaba rompiendo, con lo que en caso de llenar y encontrarnos con esta situación se deberá vaciar lo antes posible y realizar una sujeción por medio de una tiranta.<br />Para la colocación de esta tiranta, es aconsejable aumentar la superficie de contacto entre piezas, para permitir uniones más resistentes.<br />De esta manera, y para mejorar la resistencia a flexión de las cara frontal del vidrio, resulta muy útil colocar una pieza de vidrio, en forma de tira en la parte superior de dicho frente, pegada perpendicularmente al vidrio y de extremo a extremo, de forma que se rigidiza esa parte del vidrio que es la que tiene los apoyos mas separados. Esta pieza deberá tener un mínimo de 10cm de ancho. Esta pieza realmente actúa como si en esa zona aumentásemos la sección del vidrio. Es la misma función que realizan los contrafuertes de las iglesias románicas en los muros. Grandes machones de piedra que cada cierta distancia refuerzan la resistencia del muro.<br />Estas tirantas longitudinales, a su vez nos servirán de apoyo para aumentar la sección de agarre de la tiranta que une los vidrios delantero y trasero, de forma que aseguramos aún más si cabe el atado del punto más desfavorable del cristal. (Véase punto P de la figura). Esta tiranta central deberá tener un mínimo de 15cm de anchura. Cuanto más ancha, más superficie de agarre tendremos y quedarán mas afianzadas las uniones de silicona.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-19.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 479px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-19.jpg" /></a><br /><ol><li>Si el grosor es adecuado para las dimensiones de la urna, el vidrio no se deformará.</li><li>Si el grosor no es el adecuado, se generará una “panza” del vidrio frontal.</li><li>Si el vidrio se refuerza con una tiranta longitudinal, se aumenta la sección que resiste el empuje del agua y se evita la deformación.</li><li>Cuando la longitud de la urna supera los 1,5m, aún colocando tirantas longitudinales, puede deformar por la presión.</li><li>La tiranta transversal compensa los empujes producidos por el agua en ambos lados del acuario, “atando” la urna en el punto P que es el más desfavorable.</li></ol><br />Otra opción interesante para reforzar las aristas del acuario, será la utilización de perfilería metálica, que en nuestro caso deberá ser realizada en aluminio o acero inoxidable, por ser materiales con buen comportamiento ante la humedad como ya dijimos.<br />Para ello las piezas a preparar deberán ser marcos completos, tanto para el perímetro superior de la urna como para el inferior.<br />Para el perímetro inferior, el de la base se usará perfil en L, mientras que para el perímetro superior se puede usar tanto perfil en L como perfil en T.<br />De todos modos, para ambos casos y para que este refuerzo de verdad trabaje adecuadamente deberá ser una única pieza, doblando el perfil en las esquinas de la urna, previo cortar el ala para permitir el doblado. Si el marco se realiza a base de piezas cortadas y ensambladas a inglete para realizar los encuentros a 90º el rendimiento de este marco se reduce enormemente.<br />En caso de realizar el marco superior, la tiranta central se podrá fijar fácilmente al ala del perfil por encima del cristal.<br />La razón de usar perfil en T para el marco superior es que nos permitirá una superficie donde fijar lámparas o donde poner una tapa fácilmente.<br /><br />Los perfiles de aluminio a utilizar deberán tener un espesor mínimo de 1,5 mm que serán los más adecuados para nuestro caso. Esa sección deberá ser mayor cuanto mas volumen tenga la urna, y por tanto más grueso sea el vidrio.<br />La medida del perfil deberá tener al menos como medida del ala tres veces el grosor del vidrio que vayamos a utilizar.<br /><br /><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-20.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 640px; DISPLAY: block; HEIGHT: 479px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Bricolaje/02LaUrna/Urna-20.jpg" /></a><br /><strong><span style="color:#cc6600;">LAS SILICONAS</span></strong><br /><br />De este apartado hablaré en el próximo artículo, ya que este ya se ha hecho demasiado largo...<br /><br /><br />Este artículo tiene como intención dar a conocer datos básicos que pueden ser de interés para tener una idea global de lo que implica mantener una cantidad de agua dentro de un recipiente.<br />El objetivo no es dar información para realizar un acuario por uno mismo, sino contar con información suficiente que puede ser relevante a la hora de diseñar nuestro acuario.<br />Construir una urna es una tarea que requiere experiencia y conocimientos a nivel medio/avanzado y se ha de tener cierta habilidad con el manejo de materiales y su montaje.<br />Existen gran cantidad de marcas que comercializan urnas muy fiables y a precios razonables.<br />Cuando la urna supera ciertas dimensiones, lo más adecuado y seguro es confiar en un profesional que garantice la fiabilidad y durabilidad de algo que, no olvidemos, contiene líquidos. Por tanto es algo que no podemos dejar al azar, sobre todo cuando dentro tenemos peces y va en nuestra casa.<br />Por otro lado, conocer ciertos parámetros nos permite, no solo asegurar un diseño realista de nuestro futuro acuario, sino además poder comprobar la fiabilidad y profesionalidad de aquel que nos lo fabrique e instale. Al fin y al cabo la habitación donde vaya y los habitantes del acuario son nuestra responsabilidad.<br /><br />Espero que por lo menos el ladrillo haya sido útil…<br /><br /><strong>Fotos:</strong> <a href="http://www.portalpez.com/profile.php?mode=viewprofile&u=77"><span style="color:#999999;">aamm95</span></a>, <a href="http://www.portalpez.com/profile.php?mode=viewprofile&u=24"><span style="color:#999999;">Yorch</span></a>, <a href="http://www.portalpez.com/profile.php?mode=viewprofile&u=517"><span style="color:#999999;">Gwashere</span></a> y <a href="http://www.portalpez.com/profile.php?mode=viewprofile&u=765"><span style="color:#993399;">Yowi</span></a><br /><br /><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/Creditos.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 35px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/Creditos.jpg" /></a>Yowihttp://www.blogger.com/profile/03413899454249437165noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-914110836314097787.post-82314554247656060912009-07-30T14:03:00.016+02:002010-02-13T13:53:26.061+01:00<div align="left"><a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo03.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 35px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo03.jpg" /></a><br /><strong>La ubicación del acuario…<br />Donde coloco el acuario?...</strong><br /><br />Aunque esta pregunta pueda parecer absurda, muchas veces no tener en cuenta esta simple cuestión puede acarrear serios problemas que podrían haber sido fácilmente evitables.<br /><br />La respuesta de primeras parece inmediata: “Donde quepa”…<br />A veces y por falta de sitio puede que esta sea la única respuesta, pero, aunque así sea, se deberían estudiar ciertos pros y contras antes de tomar una decisión.<br /><br />Ante todo, debería primar el sentido común, que por desgracia hoy en día es el menos común de los sentidos. Esto como norma general, aunque a veces no solo es una cuestión de sentido común, sino que conocer determinados datos puede facilitar la toma de dicha decisión.<br /><br />Antes de pasar a detallar esos factores, hace falta aclarar que todos ellos deberán ser tenidos en cuenta en mayor o menor medida en función del volumen del acuario, ya que los acuarios pequeños no precisan del mismo nivel de complejidad ni de limitaciones físicas para su instalación y mantenimiento.<br />Podríamos decir que gran parte de lo aquí expuesto va destinado a acuarios de mas de 100 litros por regla general.<br /><br /><strong><span style="color:#990000;">FACTORES FÍSICOS:</span></strong><br /><br />El peso.<br /><br />Un acuario lleno de agua implica almacenar mucho peso en una superficie relativamente pequeña de espacio.<br />Este factor no resulta excesivamente problemático para acuarios de menos de 100 litros, aunque siempre deberemos tener en cuenta que tenga el tamaño que tenga, nunca deberá moverse después de llenarlo. Esto es debido a que el vidrio es un material frágil y los acuarios están diseñados para soportar solo el empuje estático del agua. Cuando nosotros movemos ese acuario lleno, podemos ejercer fuerzas irregulares sobre el vidrio que podrían provocar su rotura y el consecuente desastre.<br /><br />Para acuarios más grandes, hay que tener en cuenta lo siguiente:<br /><br />El cálculo del peso total de un acuario es sencillo, ya que el agua tiene una densidad de 1Kg/litro, con lo que cubicando el acuario sabríamos rápidamente los kilos equivalentes. (Un acuario de 100 litros por ejemplo pesaría lleno exclusivamente de agua 100Kg, más el peso del vidrio).<br />En un acuario plantado, en el que por lógica usaremos un sustrato para el fondo y decoración, hay que contar con que la densidad de esos materiales suele ser bastante mayor que la del agua, con lo que para un mismo volumen, podría aumentar sensiblemente el peso.<br />Por norma general y para simplificar, podríamos hablar de que el volumen que suele ocupar el sustrato y decoración estará cerca del 15% del volumen total.<br />Dependiendo de la composición de las gravas, rocas y sustratos, podríamos hablar de entre 2 y 3 Kg/litro de densidad. Esto significa que debemos contar con que un acuario plantado tendrá aproximadamente un peso total un 15% superior al de un acuario desnudo. (para el caso de 100 litros, hablaríamos de 115 Kg de peso aproximadamente, sin contar con 7Kg extra de peso del vidrio).<br />Este es un dato importante sobre todo en acuarios de tamaño superior a 400 litros, donde empezamos a hablar ya de pesos a tener muy en cuenta.<br />Podríamos decir que un acuario de 400 litros plantado estaría muy cerca de pesar la media tonelada entre el vidrio, el agua, el sustrato y una posible decoración rocosa.<br />Es importante saber que las piedras, cuanto mas compactas son, suelen tener mayor densidad, con lo que pesan mas a igual volumen.<br /><br />Algunos materiales habituales en acuarios y su relación de densidades (a temperatura ambiente):<br /><br /><ul><li>Agua del grifo: 1 Kg/litro </li><li>Agua salada: 1,02 Kg/litro </li><li>Vidrio: 2,5 Kg/litro </li><li>Piedra caliza o calcárea: 2,46 - 2,84 Kg/litro</li><li>Pizarra: 2,70 - 2,85 Kg/litro</li><li>Granito: 2,63 - 2,75 Kg/litro</li><li>Arena fina: 1,40 - 1,65 Kg/litro</li><li>Mármol: 2,52 - 2,85 Kg/litro</li><li>Basalto: 2,70 - 3,20 Kg/litro</li><li>Cemento: 0,82 - 1,95 Kg/litro</li><li>Arenisca: 2,30 Kg/litro</li><li>Arlita: 1,40 - 1,60 Kg/litro</li><li>Perlita (en seco): 0,17 - 0,40 Kg/litro</li><li>Arena silicea: 2,50 - 2,80 Kg/litro</li><li>Turba: 1,65 – 1,85 Kg/litro</li></ul>¿Y porque saber el peso real de nuestro acuario?...<br /><br />Pues porque con grandes pesos deberemos asegurarnos de que la ubicación sea la más idónea para no sobrecargar en exceso la estructura sobre la que apoya.<br /><br />Si la ubicación es en una planta baja sin sótano, las cargas del acuario irán directamente transmitidas a la cimentación y en el caso más desfavorable se podrían provocar mínimos asientos que no habría que tener en cuenta.<br /><br />Si el acuario va colocado en un piso y tenemos vecinos debajo, que suele ser lo más habitual debemos tener en cuenta varias cosas:<br /><br />Cuando se realizan los cálculos de las estructuras, se tienen en cuenta determinadas “sobrecargas de uso” basadas en la utilización normal de una vivienda por sus propietarios. Además de estas sobrecargas, se aplican coeficientes de mayoración que permiten asegurar usos poco habituales y permiten bastante margen de maniobra.<br />Aunque así sea, un acuario de grandes dimensiones puede disminuir enormemente esos márgenes y en ocasiones mas de lo que podríamos imaginar.<br />Para minimizar estos riesgos, es importante saber que un forjado de una vivienda normal, realizado por ejemplo con vigas de hormigón y bovedilla cerámica, no resiste por igual en toda su superficie.<br />Sin entrar en grandes detalles, la estructura de un edificio tiene como finalidad transmitir todos los pesos al suelo, donde existe una cimentación que distribuye la carga al terreno. Las cargas se transmiten por medio de elementos verticales (pilares y muros de carga) y horizontales (vigas, viguetas o losas).<br />Donde tenemos que tener cuidado es en esos elementos horizontales que son los que transmitirán el peso de nuestro acuario a los pilares y de ahí al terreno.<br />Lo aconsejable sería buscar una posición sobre o lo mas cercana posible a las vigas que recorren el suelo.<br />Sobre estas se encuentran los sitios más seguros y estables.<br />Y si además se coloca cerca de un pilar o muro de carga, mejor todavía. Cuanto menor es la distancia entre nuestro acuario y los elementos estructurales verticales, menor es la fuerza que este ejerce sobre el forjado, al ser menor el momento de inercia correspondiente. Un ejemplo para entender esto lo tenemos cuando abrimos una puerta. Si empujamos del manillar necesitamos ejercer muy poca fuerza para abrirla, sin embargo cuanto mas cerca de las bisagras empujemos, mas fuerza tendremos que hacer para abrirla.<br /><br />Hay que tener en cuenta otro factor importante. La colocación idónea del acuario es elevado del suelo, para poder contemplarlo mas cómodamente y que luzca mas. Por ello tendremos que apoyarlo en algún mueble, con lo que convertiremos un gran peso distribuido uniformemente por toda la base del acuario en varias cargas puntuales. Este es el caso, por ejemplo, de apoyarlo sobre una mesa que cuenta con 4 puntos de apoyo con el suelo.<br />Para evitar que las cargas puntuales rompan el suelo, este lleva debajo del solado la llamada “capa de compresión” que tiene como fin distribuir esas cargas y evitar punzonamientos por cargas excesivas en superficies muy pequeñas.<br />Sin embargo esas cargas puntuales, cuando se trata de acuarios grandes pueden llegar a ser un problema.<br />Para ello, lo ideal es unir estas patas para aumentar la superficie de apoyo al suelo o unos calzos bajo las patas lo mas amplios posibles.<br />Lo más que puede pasar es que se rompan las plaquetas del suelo o algo similar, pero suficiente como para tenerlo en cuenta.<br /><br />Es realmente difícil llegar a colapsar un forjado de un piso construido con vigas de hormigón o metálicas, pero no sería el primer caso que se ha dado ni el ultimo.<br /><br />Por ultimo, tener en cuenta que, aunque nuestro acuario enorme de tropecientos litros esté instalado y el suelo lo aguante como un campeón, cuando una o varias personas se acercan a el, están sumando sus pesos al entorno cercano del acuario, con lo que el límite de resistencia del suelo está aún mas cerca.<br />Así que no montéís fiestas multitudinarias alrededor del acuario, por si las moscas…<br /><br /><strong><span style="color:#990000;">FACTORES LUMÍNICOS Y DE ORIENTACIÓN:</span></strong><br /><br />La iluminación de un acuario deberá ser lo mas controlable posible y para ello la luz artificial es la mejor solución.<br />La luz natural es muy barata, pero varía en función de factores que no podemos controlar y por tanto no es aconsejable basar la salud de nuestras plantas y peces en esos factores. (tiempos cortos de luz en invierno, días nublados, etc…)<br /><br />Por otro lado, la luz natural incidiendo directamente sobre el cristal de nuestro acuario puede provocar un crecimiento incontrolado de algas y puede convertirse en otro inconveniente de difícil solución.<br />Al contrario de lo que la gente piensa, las algas se dañan si la luz es muy intensa y muchas algas no toleran luz muy fuerte. De hecho, ninguna de las algas conocidas tolera luz solar completa.<br />Lo que pasa en un acuario expuesto a la luz solar es que normalmente no es una exposición directa y completa al sol y las zonas semi-iluminadas por esos rayos solares, son el entorno perfecto para su desarrollo.<br />Si nos fijamos en un estanque, comprobaremos que la proliferación de las algas se produce a determinada profundidad, donde los rayos del sol no inciden de forma total y son tamizados por el agua y las plantas.<br /><br />El otro factor importante de la luz solar que puede desestabilizar nuestro acuario es que una incidencia directa sobre los cristales puede provocar subidas importantes de temperatura, lo que puede repercutir en la salud de nuestros peces.<br />Una orientación Sur de la ventana por la que entra el sol, provoca que esa incidencia incluso sea mayor y por tanto mayores los cambios de temperatura.<br /><br />También apuntar respecto a la temperatura, que colocar el acuario adosado a paredes de fachada que no estén suficientemente aisladas puede ser digno de tenerse en cuenta. En horas de mucho sol o noches frías, esas variaciones de temperatura pueden llegar a acusarse negativamente.<br /><br /><strong><span style="color:#990000;">FACTORES FUNCIONALES:</span></strong><br /><br />Un acuario no es, o no debería ser una simple urna de cristal con agua, plantas y peces dentro que cumplen la función de un cuadro o tapan un agujero de la pared…<br />Este, requiere de un mantenimiento y un equipamiento mínimo para el que se necesita cierta previsión.<br /><br />La toma eléctrica es imprescindible y deberá estar lo mas cerca posible, ya que calentadores, bombas, iluminación y otros aparatos son necesarios.<br />Este artículo sobre <a href="http://www.portalpez.com/foroportalpez/riesgos-electricos-en-los-acuarios-vt86.html">RIESGOS ELECTRICOS EN LOS ACUARIOS</a> del amigo <a href="http://www.portalpez.com/profile.php?mode=viewprofile&u=4"><span style="color:#ff0000;">ososusy</span></a> puede ser de utilidad.<br /><br />Los cambios de agua, que serán frecuentes, se facilitan con toma de agua y desagüe lo mas cercano posible a la urna. Sobre todo en casos de acuarios de grandes volúmenes, en los que lo ideal sería la instalación de un sistema automático de cambio de agua o en su defecto aperturas manuales, pero con la instalación adaptada al acuario.<br />Hay que tener en cuenta que el equipamiento que conlleva un acuario puede necesitar de un volumen extra al de la urna y por ello se tendrá que contar con el espacio mínimo necesario para estos elementos.<br />Elementos como un filtro externo, una lámpara germicida, un depósito de agua, un equipo de ósmosis inversa o una bombona de Co2, entre otros, pueden ser necesarios y deberían tenerse en cuenta lo antes posible.<br /><br />Cuanto mayor sea el acuario, mas cantidad de equipamiento necesitará, con lo que habrá que contar con una mayor previsión.<br /><br />Por ultimo, el mantenimiento que conlleva un acuario implica que contemos con una instalación lo mas accesible y funcional posible.<br />Como ejemplo, las baldas de las estanterías son un sitio muy socorrido para decorar con un acuario, pero se debe prever el acceso cómodo a su interior dejando suficiente espacio sobre la tapa para su habitual registro.<br /><br /><strong><span style="color:#990000;">FACTORES VARIOS:<br /></span></strong><br />Existen gran variedad de peces y plantas con las que podemos poblar nuestro acuario, pero debemos tener en cuenta las compatibilidades entre ellas y sobre todo que algunas especies y plantas requieren de equipamientos más exigentes que otras.<br />Un acuario de goldfish por ejemplo constará de una instalación sensiblemente diferente a la de un acuario de discos. Entre otras muchas cosas, los parámetros de agua y temperatura implicarán instalaciones diferentes.<br /><br />Por otro lado, colocar el acuario en lugares de paso, cerca de puertas o sitios donde se apaga y enciende la luz con frecuencia puede repercutir en un estrés excesivo de nuestros peces.<br />Algunas especies son especialmente sensibles a estos temas.<br />Colocar el acuario apoyado directamente en el suelo puede también resultar un problema para especies asustadizas. Al andar movemos principalmente nuestras piernas y estas realizan movimientos más largos y bruscos. Un pez situado a esa altura detecta más movimiento que uno situado a la altura de nuestros hombros o nuestros ojos y eso puede asustarles con más facilidad.<br /><br />Ruidos y vibraciones, son también dignas de tenerse en cuenta, ya que poner un acuario cerca de un equipo de sonido o una televisión puede ser un problema potencial, al igual que las corrientes de aire.<br /><br />Además, habrá que contar con que ciertos elementos del acuario, como filtros y compresores producen vibraciones que, aunque puedan ser casi imperceptibles durante el día, por la noche y en silencio pueden llegar a ser un inconveniente para conciliar el sueño. Esto habrá que tenerlo en cuenta a la hora de instalar el acuario en un dormitorio.<br /><br /><br />En resumen, conocer estos factores (aunque no todos puedan seguirse al pie de la letra), servirá para asegurar en lo posible nuestro éxito, que es de lo que se trata.</div><div align="left"></div><br /><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/Creditos.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 35px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/Creditos.jpg" /></a>Yowihttp://www.blogger.com/profile/03413899454249437165noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-914110836314097787.post-74294909265106892112009-07-30T13:29:00.012+02:002010-02-13T13:47:28.216+01:00<a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo02.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 35px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo02.jpg" /></a><br />Bueno, pues llegó la hora de ponerse manos a la obra.<br />Básicamente voy a dividir la información en varias áreas, para poder organizar el material y que sea mas fácilmente accesible.<br /><br />Por ahora, las áreas que he pensado serán:<br /><br /><ul><li><strong><a href="http://amazonia-underwaterworld.blogspot.com/search/label/Diario"><span style="color:#009900;">Diario</span></a></strong> Aquí pondré un poco todo lo que acontece en el día a día, sobre mis acuarios, peces, alevines, medicaciones, y todo eso que va pasando de forma inconexa y basado en la casualidad.</li><li><strong><a href="http://amazonia-underwaterworld.blogspot.com/search/label/Art%C3%ADculos"><span style="color:#009900;">Artículos</span></a></strong> Aquí iré poniendo los artículos que tengo y que iré redactando. Dentro de este área estará la serie de artículos que estoy desarrollando y que trata de abarcar todo lo necesario para poder montar un acuario, con toda su técnica y elementos imprescindibles, sobre todo para montar un acuario amazónico de discos y/o escalares.</li><li><strong><span style="color:#009900;">Bricolaje:</span></strong> Aquí iré posteando mis “bricos”, tanto para la instalación de mis acuarios, como de mis baterías de cría y engorde, así como cualquier cosa relacionada y que pueda ser de utilidad.</li><li><strong><a href="http://amazonia-underwaterworld.blogspot.com/search/label/Paisajismo"><span style="color:#009900;">Paisajismo</span></a></strong> Aquí irán artículos relacionados específicamente con la decoración interna del acuario. Sobre todo relacionado con la creación de entornos compuestos, conceptos de estética y composición, plantas, decoración y demás temas orientados a potenciar y mejorar la belleza de acuarios plantados o biotipos amazónicos concretos.</li><li><strong><span style="color:#009900;">Trucos:</span></strong> Todos aquellos inventos, métodos, sistemas o apaños varios que nos permiten hacer mejor las cosas o facilitan muchas de las tareas que llevamos a cabo cuando montamos o mantenemos nuestros acuarios.</li><li><strong><a href="http://amazonia-underwaterworld.blogspot.com/search/label/Recetas"><span style="color:#009900;">Recetas</span></a></strong> Potingues varios y mezclas de productos varios relacionados tanto con la alimentación, como con la fabricación de "potingues" orgánicos o inorgánicos relacionados con nuestros peces y acuarios.</li></ul><p>Bueno, pues de primeras creo que es suficiente, aunque si voy maquinando áreas nuevas, aquí las pondré...</p><p>Pronto mas...</p>Yowihttp://www.blogger.com/profile/03413899454249437165noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-914110836314097787.post-58275536491794941162009-07-28T19:26:00.043+02:002010-02-13T13:57:04.497+01:00<a href="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo01.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 35px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i263.photobucket.com/albums/ii150/Yowi35/Blog%20Amazonia/Titulo01.jpg" /></a><br /><span style="font-family:arial;">Pues después de mucho tiempo dedicado a este mundillo de los acuarios, sobre todo de los amazónicos, y con discos, y después de que me insistieran en abrir un blog dedicado a recopilar un poco la información que tengo por ahí volcada, los artículos, los bricos, y todo ese material que he ido recopilando con el tiempo, me he decidido a empezar esta dura tarea...<br /><br />Así que os aseguro que en breve iré colocando todo lo que ya tengo... ordenadito y con muchas fotos, como a mi me gusta...<br />Mas adelante, es posible que la información no vaya tan continua, pero bueno, poco a poco irán saliendo cosas nuevas que tengo en el tintero...<br />Proyectos a medias y miles de temas sobre los que ando siempre maquinando y recabando información...<br /><br />Bueno, para abrir boca dejo algunas fotos de mis bichos y mis acuarios...</span><br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Piscinote/PiscinoteJulio01.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 690px; DISPLAY: block; HEIGHT: 238px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Piscinote/PiscinoteJulio01.jpg" /></a><br /><span style="font-family:arial;">Este es el grande. 1.000 litros amazónico de discos salvajes marrones y azules</span><br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Piscinote/PiscinoteJulio08.jpg"><img style="MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 337px; FLOAT: left; HEIGHT: 213px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Piscinote/PiscinoteJulio08.jpg" /></a> <a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Piscinote/PiscinoteJulio10.jpg"><img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 337px; FLOAT: right; HEIGHT: 213px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Piscinote/PiscinoteJulio10.jpg" /></a><br /><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 16px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg" /></a><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Piscinote/PiscinoteJulio05.jpg"><img style="MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 337px; FLOAT: left; HEIGHT: 213px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Piscinote/PiscinoteJulio05.jpg" /></a> <a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Piscinote/PiscinoteJulio06.jpg"><img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 337px; FLOAT: right; HEIGHT: 213px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Piscinote/PiscinoteJulio06.jpg" /></a><br /><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 16px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg" /></a><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Marlboros/Marlboros-120-06.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 690px; DISPLAY: block; HEIGHT: 307px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Marlboros/Marlboros-120-06.jpg" /></a><br /><span style="font-family:arial;">Y este es el pequeño. 120 litros amazónico de engorde de alevines<br />Aqui con los alevines marlboro</span><br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Marlboros/Marlboros-120-08.jpg"><img style="MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 337px; FLOAT: left; HEIGHT: 213px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Marlboros/Marlboros-120-08.jpg" /></a> <a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Marlboros/Marlboros-120-02.jpg"><img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 337px; FLOAT: right; HEIGHT: 213px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Marlboros/Marlboros-120-02.jpg" /></a><br /><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 16px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg" /></a><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Alevines/AC-11.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 690px; DISPLAY: block; HEIGHT: 299px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Alevines/AC-11.jpg" /></a><br /><span style="font-family:arial;">Aqui con los alevines alenquer</span><br /><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Alevines/AD-03.jpg"><img style="MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 337px; FLOAT: left; HEIGHT: 213px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Alevines/AD-03.jpg" /></a> <a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Alevines/AC-03.jpg"><img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 337px; FLOAT: right; HEIGHT: 213px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Alevines/AC-03.jpg" /></a><br /><a href="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 700px; DISPLAY: block; HEIGHT: 16px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://juandsg.homeip.net/Yowi/Imagenes blog/barra.jpg" /></a><br /><a href="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Alevines/AC-07.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 690px; DISPLAY: block; HEIGHT: 460px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://i700.photobucket.com/albums/ww9/Yowi36/Alevines/AC-07.jpg" /></a>Yowihttp://www.blogger.com/profile/03413899454249437165noreply@blogger.com1